Грозный обзор: ресторан La Maree

Открытие ресторана La Maree - событие отнюдь не рядовое. В
Петербурге, как ни удивительно, до сих пор не то, что мало московских
ресторанов, скорее их, можно считать, нет вовсе.

Открытый вроде как по франшизе "Маркет" Аркадия Новикова
прожил недолгую жизнь в "Варшавском экспрессе", Михаил Зельман строил-строил, но
так и не достроил мясной "Гудман" (в отличие от Петербурга, в Лондоне ресторан
работает), разве что "Шатуш" порой напоминает о себе, да и то во время ПЭФа,
когда туда наведываются гости из столицы.

Владелец La Maree Меди Дусс начал торговать рыбой еще в
незапамятном 1989 году, и лишь лет через пятнадцать открыл fine-dining ресторан
на пересечении Бульварного кольца и Петровки. Проект выстрелил во многом
благодаря симбиозу бизнес-интересов: любой, кто имеет отношение к рыбному
общепиту, будет повторять как мантру, что самое сложное в России: обеспечить
кухню продукцией той самой первой свежести.

В Петербурге La Maree выбрал себе отличную компанию: через
дорогу - итальянский "Франческо" и чуть ли не лучшая в городе кондитерская
"Гарсон".

На входе в ресторан встречает то ли охранник, то ли хостесс
- сразу и не разберешь, потом только примечаешь, что обслуживанием в La Maree
занимаются исключительно мужчины. Интерьер очень консервативен: светлые стены,
белые скатерти и чехлы на стульях, мозаики с рыбами, пожалуй, лишь подчеркивают
классичность атмосферы.

Курящий зал граничит с функционирующей при ресторане рыбной
лавкой, а потому здесь можно наблюдать за ползающими в аквариумах лобстерами и
камчатскими крабами. Но именно из-за за этого рыбного соседства в зале несколько
суетно: через открытую дверь лавки слышно, как льется вода, гремит лед, а по
самому залу чуть ли не ежесекундно носят тарелки, толкают тележки с рыбинами или
просто бегут люди по каким то важным делам.

При этом само обслуживание - очень непринужденное, и даже
элегантное. Официант по-свойски отговаривает заказывать тунисский рыбный суп
"Фрик" (450 руб.), рассказав, что его держат в меню, только потому что владелец
ресторана - тунисец. Ритуал извлечения запеченной рыбы из соляной корки - можно
прировнять к шоу. И даже совершая ошибки - с кем не бывает: принес не тот
напиток - официант меняет бокалы так, будто здесь так и принято делать.

О рыбе в La Maree все без исключения рассуждают со знанием
дела, а при случае, руководствуясь принципом "Лучше один раз увидеть…" без
лишних церемоний бегают к ледяному прилавку, чтобы притащить водоплавающего с
экзотическим именем в корзинке или просто в щипцах. Названий в меню столько, что
действительно можно запутаться. По сути в La Maree целых два меню и оба огромны.

Помимо обычного, отдельную книжку прилагает рыбная лавка:
вроде бы простое перечисление всего имеющегося ассортимента, но до чего же
увлекательное чтение: все эти дуврские морские языки, австралийские барамунди и
пр. Только в разделе "Целая рыба" три десятка позиций, вместо одной дорады здесь
предлагается на выбор сразу пять: голубая, розовая, серая, королевская и
королевская дикая (250 - 360 руб. за 100 гр.). Правда чего то может не оказаться
в наличии "в связи со свежайшей поставкой", о чем предупреждает чуть ли не
каждая страница меню.

В действительности не оказалось ни черной трески со свежими
овощами (1120 руб.), ни морского черта в соусе миланес с шафрановым ризотто
(1190 руб.). Цены в ресторане низкими не назовешь по любым меркам (даже
свежевыжатый сок может стоить больше 1000 руб.), но они все таки, чуть более
щадящие, чем в столичном La Maree.

К примеру, самое дорогое блюдо - плато Imperial в Москве
стоит 30.500 руб, а в Петербурге - 27.500. За это едок (если предположить, что
кто то это сможет съесть в одиночку) получает устрицы семи видов общим числом
34, 2 килограммого камчатского краба, лангуста, лобстера, а также почти по
килограмму креветок и улиток и т. д.

Шеф La Maree Зитуни Абдессаттар - он тоже родом из Туниса -
рыбу и морских гадов вообще не жалеет: порции здесь более чем щедрые. В салат он
кладет столько бретонского голубого лобстера, что в другом месте хватило бы на
три порции, тарелка с ухой ломится от рыбы, после чего порция деликатно
обжаренного Сант-Пьера со сливочным соусом и каперсами выглядит уже просто
убийственно.

От роду ресторану всего несколько дней, поэтому огрехи в
общем то просительны: к примеру, заправка уже упомянутого микс-салата оказалась
настолько солено-кислой, что забивала вкус и лобстера, и апельсина, и авокадо. И
совсем непонятно: почему кому то полагаются комплименты от шефа, а кому то -
только булочки с маслом?

Суворовский пр., 34.
Средний счет 4000 рублей.