Грозный обзор: ресторан "Баклажан"

Ресторану "Баклажан" от роду несколько дней, поэтому подмигиваний здесь не воспринимают: персонал стоит насмерть, предлагая только предписанные винной картой абхазские вина либо греческий аналог киндзмараули — по 340 рублей за бокал. Но потом приносят (может быть, в качестве извинения, потому что вообще–то приносят не всем) комплиментарную стопку чачи с курагой, изюмом и грецкими орехами. И на том спасибо.

Вечер. Суетно. "Утюги за сапогами, Сапоги за пирогами…" Официанты бегут с подносами, груженными грязными тарелками, менеджеры бегут с бокалами, хостес бегут с… — нет, хостес, конечно, ничего не несут, кроме улыбок и мини0платьев. Тут же носятся какие–то дети. Ежеминутно прибывают новые семьи и парочки. Через четверть часа, проведенных в ожидании, когда у тебя наконец примут заказ, перестаешь радоваться коммерческому успеху ресторана и уже готов схватить за руку любого проносящегося мимо сервисмена.

"Кричать надо", — без обиняков советует отловленная в конце концов девушка с баклажаном на спине (впрочем, они все здесь такие). О создании какой бы то ни было особой атмосферы восточного госте­приимства в такой обстановке говорить сложно, даже когда евродэнс из динамиков сменяется узбекдэнсом.

"Баклажан" открылся в "Галерее" между сетевым суши–баром и пельменной и просто обречен на бешеную проходимость. Ginza Project не стала долго мудрить и синтезировала новый ресторан из двух уже существующих успешных концепций — кавказской "Мамалыги" и узбекской "Шурпы", а чтобы оправдать овощное название, вынесла на первую страницу меню пару блюд из баклажана. Задумка сама по себе гениальна, но от перестановки мест слагаемых сумма иногда все–таки меняется.

Интерьер "Баклажана" не назовешь сколько–нибудь ориентальным, несмотря на десятки расписных тарелок и разнокалиберные бочки. Даже прилавок с тыквенными семечками, курагой и банками варений–солений, как в "Мамалыге", пока смотрится сиротливо.
Блюда в меню расположены не по регионам происхождения, а по мере роста цен, поэтому вслед за пхали из шпината (210 рублей) следует салат "Ташкент" (220), а за харчо (200) — чучвара–шурпа (200).

Лишь блюда на углях разделены на кавказские и узбекские: в прин­ципе, здесь можно устраивать состязания между шашлыками из братских в прошлом республик. В качестве подсказок, где тут Грузия, а где Узбекистан, порой служит посуда: что–то приносят на тарелках с синими узорами, что–то — на глиняных кеци. Цены на большинство горячих блюд в "Баклажане" не выше 300–400 рублей, больше всего в ресторане ценятся цыплята: за чкмерули и цицилу по–гальски здесь просят 630 рублей.

Неразбериха с обслуживанием каким–то неуловимым образом отражается и на работе кухни. Фирменные рулетики из баклажанов, фаршированные орехами и зеленью, особых эмоций не вызвали, а долма вообще оказалась на удивление безвкусной. Да и порция состояла всего–навсего из пяти довольно рыхлых голубцов в виноградных листьях. Харчо удалось повару лучше, разве что два кубика мяса на тарелку показались слишком скромными.

Мамалыгу (она же гоми) пришлось ждать гораздо более обозначенных в меню 35–40 минут. Воображению представлялась раскаленная кукурузная каша с расплавляющимся сулугуни, но блюдо прибыло к столу разве что теплым, а каша и сыр существовали в тарелке автономно. Но альтернативу "Баклажану" в данной точке пространства найти сложно. После удачного шопинга или перед вечерним киносеансом трудно удержаться, чтобы не съесть сациви, хачапури, лагман и пахлаву.

Лиговский пр., 30, лит. А. Средний чек — 1200 рублей.