И это все? Наверное, этот вопрос должен был читаться в моих глазах, когда на столе оказалась тарелка (или почти блюдечко — диаметр-то, как показали измерения, всего 15,5 см) с порцией "Рождественских" пельменей. Пересчитывать бесполезно, их ровно 12, как и много чего остального в новом ресторане "Пельменная дюжина". В общем, с этим нужно срочно что-то делать: либо размер пельменей увеличивать, либо в меню делать приписочку: мол, такая порция рекомендована женщинам и детям.
Вообще, идея с "Пельменной дюжиной" совершенно прекрасна.
Если и есть в Петербурге забытая — нет, не Богом, конечно, а потребителями и
бизнесменами — ресторанная концепция, то это и есть пельменные. Может, дело в
том, что пельменные всегда считались, как бы так помягче выразиться, образцом
низкого жанра. Полуподвальное пространство, заполненное паром, поднимающимся от
алюминиевых баков, и жадно жующими подозрительными личностями, периодически
опускающими под стол руки со стаканами.
Впрочем, даже низкий жанр может затрагивать самые высокие
душевные струны. Образцом в данном случае может служить народный артист РФ
Андрей Макаревич, посвятивший, пожалуй, свои самые поэтические строки ЕЙ —
пельменной: "И вот — стало тебе хорошо, и мир наполнился добротой, и день вроде
не прожит зря, и дела не так уж безнадежны, а пельмени просто хороши — все ведь
зависит от угла зрения, правда?"
"Пельменная дюжина", конечно, вовсе не воспроизводит старый
"эсэсэсэровский" формат — к этому не располагает ни гламурное окружение (ТРЦ
"Галерея"), ни запросы нынешних едоков. В итоге создатели ресторана (кстати, они
родом из Екатеринбурга) построили заведение в эстетике рекламы "Сибирской
короны", к которой примешали энную дозу советского дизайна. То есть с одной
стороны — дерево и "керосиновые" лампы под потолком, с другой — раздача, как в
старой доброй столовой. За барной стойкой стоит молодой человек в строгом
зеленом жилете, но заказы принимает дородная девушка в очочках — эдакая
буфетчица, только не из реального, а киносоцреалистического буфета.
Читайте также:
Грозный обзор: ресторан "Трюфель"
В меню, оформленном как дореволюционное СМИ с рекламой
"Киселя брусничного" и "Блинов с припеком", пельмени и вареники занимают ровно
треть. Количественная стратегия старательно выдержана от начала и до конца: в
любом разделе либо дюжина, либо полдюжины позиций. Пельмени (98-198 рублей)
предлагаются не только с говядиной, свининой или бараниной, но и с куриной
печенью и шампиньонами, с кроликом, с крабом и креветками, с щукой и т.д.
Пельмени с гусятиной и грибами были исполнены замечательно,
расстроил только размер порций. Желание владельцев продемонстрировать маленькие
цены очень даже объяснимо: в конце концов, из шкуры барана можно сшить хоть 12
шапок, но каково голодному клиенту, приготовившемуся отобедать "исключительно
быстро, сытно и вкусно", а получившему дегустационную порцию? Кроме того,
раздражает, что даже банальную сметану (а также горчицу, хрен, сливочное масло и
т.д.) нужно докупать дополнительно, причем плошки хватает в лучшем случае на ту
самую дюжину пельменей. Не хлебосольно.
Сервис доброжелателен, но блюда появляются на столе в
произвольном порядке: суп перед салатом, чай задолго до сахара и пр. Кухне в
том, что не касается главного, то есть пельменей, еще есть куда расти. Компот в
граненом стакане выглядел сиротливо: хоть бы яблочко там плавало, что ли. Щи из
квашеной капусты трудно назвать наваристыми, да и были они скорее солеными, чем
кислыми. Сельдь под шубой вышла столь невыразительно, что стало обидно за книгу
"О вкусной и здоровой пище". Настроение поправили вареники, сначала картофельные
со шкварками и луком, а потом с вишней. Но сахаром-то можно было их посыпать, а
то в сахарнице только рафинад!
Лиговский пр., 30. Средний счет - 800
руб.
