Что бы русские ни делали, все получается автомат Калашникова. Что власти ни делали бы на Сенной, все равно на выходе - чрево Петербурга. Последняя надежда - на тихую перманентную ресторанную революцию. Месяц назад здесь открылся мегрельский "Хочу харчо", теперь в двух шагах, в Столярном переулке (там, где жил Федор Михайлович, а заодно с ним и Родион Романович), появился ресторан "Северянин".
"Северянин" - это, конечно, в честь короля поэтов. К счастью, владельцы ресторана не стали заигрываться с его творчеством, присутствие Северянина ограничивается портретом на стене и спичках, в меню же нет ни "мороженого из сирени", ни пресловутых ананасов в шампанском. Если создателей заведения что–то и вдохновляло, так это не слишком человеколюбивые строчки: "Мясо наелось мяса, мясо наелось спаржи, Мясо наелось рыбы и налилось вином". "Северянин" проповедует мясную диету, и хотя рыба здесь есть (стейк из лосося в соусе из омаров, дорадо и креветочные котлеты с луком–пореем), то только в качестве исключения, подтверждающего правило.
Кухня здесь основательная, плотная, может быть, даже купеческая. Строганина из филе оленя (350 рублей), хрустящий свиной бок (290 рублей), рагу из кабана (690), кролик в сметане (580). Что–то подобное себе воображаешь, когда читаешь ресторанные очерки Гиляровского, только в трактире Тестова порции должны были быть побольше. Названия местных блюд отличает некоторая кучерявость, которая не должна смущать. Конечно, селянка отличается от солянки только буквой, но не содержанием, а тендерлойн (1100 рублей, самое дорогое блюдо) - это говяжья вырезка. Из специалитетов в составе блюд можно обнаружить заячью капусту и корень козлобородника (он же - чертова борода), который в ресторане предлагают на гарнир. Картина вышла бы законченной, если бы для придания колорита шеф "Северянина" Сергей Малаховский назвал рукколу ее русским именем гусечник.
Вместе с меню посетителю приносят целый кувшин с огуречной водой - подобного рода комплименты рекомендуют заведения с лучшей стороны. Теплый мясной салат с всяческими листьями и помидорами конкассе, то есть без кожицы, на удивление удачно сочетался с омаровым соусом, а вот селянка–солянка оказалась вполне ординарной. Перепела на ресторанных тарелках зачастую выглядят сухими несчастными птичками, у которых сразу после кожи начинаются кости. "Северянинские" перепелки (в меню с гордостью упомянуто, что они получены с французской фермы) - сочные и, можно даже сказать, жирные, жаль, что их зачем–то густо полили густым ягодным соусом. Нет, сам по себе соус хорош, но в таком виде портил эстетику блюда. А после того как одна из ягод, выпав на снежной белизны скатерть, оставила на ней неизгладимый след, соус, по сути, еще и вызвал муки совести.
Читайте также:
Грозный обзор: ресторан "Лапша"
Скатерти, венские стулья, кружевные салфетки, приглушенный свет, почти голые коричневые стены - декор заведения совершенно намеренно лаконичен, и трудно поверить в то, что его созданием занимался Эдуард Мурадян, человек, некогда открывший чрезвычайно модные "Декаданс" и "Москву" и огромно–помпезный, как станция метро, "Ленинград". Но Эдуард - вот он, здесь, помогает одеваться гостям и показывает маленький банкетный зал. Но главное, в углу, говорят, сидит настоящий поэт. И стучит пальцами по экрану айпада.
Столярный пер., 18. Средний счет - 1200 руб.
