Дмитрий Грозный в новом ресторане Wcorner пробовал мармелад из кизила и "разбитый" медовик.
"Закуска получается не сладкая, а такая — больше с кислецой, за счет кизилового мармелада", — живописует официантка ресторана Wcorner. Нужно сказать, что в новом заведении необычных гастрономических сочетаний и столкновений хоть отбавляй: свиные щечки оказываются в одной тарелке с мороженым из синей капусты, осьминога дополняет грушевый соус, и даже масло делается из ряженки с медом. Неправда ли, во рту уже становится сладко?
Wcorner появился в бизнес–центре, сделанном как будто из целого куска отполированного гранита. Люди с хорошей памятью скажут, что когда–то в этих стенах работал Fish House. Ближайшие окрестности Исаакиевской площади — район, по идее, более чем туристический, но по переулку Гривцова оживленные людские тропы явно не проходят. Возможно, поэтому в будний день официантка, даже не поинтересовавшись желанием гостя, выдает листочек с перечнем блюд делового обеда (350–490 рублей). Неужели здесь никого не интересует обычное меню!
В интерьере — веселое разноцветье: голубые, красные и зеленые стулья и подушки на диванах — атмосфера на территории ресторана куда менее депрессивна, чем за окном. Плюс прозрачные сосуды самых разных цветов, размеров и форм — вокруг их так много, будто попал... нет, не в лабораторию алхимика, а на оптовый алхимический склад.
Вдоль окон установлены фундаментальные диваны, вот только сидеть на них категорически неудобно. По крайней мере если пришел в ресторан именно есть, а не поваляться на подушках. До стола так далеко, что приходится постоянно находиться в положении "на жердочке".
Звуковой ряд — традиционное бум–бум–бум — утомителен, и очень хорошо, что музыка не звучит громко.
Шеф–повар ресторана Игорь Зорин еще вроде бы совсем недавно открывал ресторан Una, один из входов в который находится прямо в ДЛТ. На новом месте стиль остался неизменным, только размер порций, кажется, вырос.
Когда читаешь меню, глаза начинают разбегаться — так многое хочется попробовать. И главное — радует абсолютное отсутствие блюд, которые от бесконечного повторения давно перекочевали из надоевших в банальные или скорее даже набившие оскомину.
Цены не выходят за границу средних, абсолютное большинство горячих блюд в Wcorner не дороже 600 рублей, и лишь рибай–стейк значительно отличается от всех остальных (1950 рублей). Больше двух десятков вин здесь предлагается по бокалам (270–1450 рублей).
Если идеи повара в большинстве своем действительно любопытные, то исполнение блюд пока нельзя назвать ровным.
Закуска из теплой оленины в имбирном соусе с мармеладом из кизила удивляет сразу по нескольким причинам. Во–первых, потому что так много мяса. Во–вторых, оно заслуживает эпитета не просто нежного, а даже нежнейшего. Мармелад из кизила, конечно, не был никаким мармеладом, а скорее уж джемом, но являлся мощным кислым контрапунктом.
Один из излюбленных приемов Зорина — обмазывать одним из ингредиентов края тарелки. Да, выглядит действительно эффектно, но есть далеко не всегда удобно. Так он поступил, в частности, с морскими гребешками в лаймовом соусе с кабачковой икрой (390). По яркости вкусов уверенно лидировал лайм, на его фоне постепенно проступали кабачки, и лишь затем — гребешки. Акценты были несколько сбиты и в салате с осьминогом, томатами, киноа и виноградным дрессингом (450). Вполне прилично приготовленные щупальца были порублены так мелко, что выглядели на помидорном фоне каким–то не слишком значительным дополнением. И нужно сразу предупредить, что будет сладко: настоящее девичье блюдо.
Грибной суп (350) только на первый взгляд абсолютная классика, на самом деле он также адресован тем, чья нежная психика не выносит столкновения с грубой перловкой. В супе ее заменил птитим, перловку лишь внешне напоминающий, на самом же деле это разновидность пасты, которая, похоже, входит в петербургских ресторанах в большую моду. Суп из кролика с фасолью и булгуром тоже удивил. Никогда еще не приходилось встречать столь огромную и одновременно почти сырую фасоль. Ее нельзя было назвать al dente, это было al dente XXXL.
На горячее здесь опять–таки готовят гребешки (590) и опять–таки с птитимом. На этот раз зеленым. Сложнее всего было понять, зачем в тарелке также присутствовали копченая грудинка и чипсы из черной тапиоки, по своей текстуре напоминающие пластмассу.
Филе трески с печеными кабачками и семенами льна (570) и говяжью грудинку в шоколадном соусе с картофельными крокетами объединял общий недостаток. Блюда было приятно есть глазами, но на деле основной ингредиент и там и там оказался откровенно суховатым.
Десерты, вроде бы традиционные по форме, оказывались оригинальными по содержанию. "Разбитый" медовик скорее напоминал крем, который сочетался на тарелке с муссом из горгонзолы. Вот только сладость, к сожалению, почти затмила острые и пряные сырные нотки. Овсяное печенье (170), которое также вполне можно назвать и тыквенным, подается с коробочкой тыквенного же джема и бокалом почти горячего молока. Настоящий полдник!
А все–таки что означает странное название ресторана? "Наше название так и произносится — "дабл–ю корнер". Почему? Понимаете, у нас скоро будет два входа. Сам ресторан — это корнер, а входа будет два", — объясняет администратор. Железная логика!
