"Бона сера", - слышу я слева, "Бона сера", - слышу справа. Поневоле в новом ресторане чувствуешь себя героем какого–то итальянского сериала.
Двадцать первый век, что называется, ресторан большого стиля. Два этажа, вернее, даже три, поправляет меня хостес, когда мы с ней спускаемся в подвал с гардеробом и прочими местами общего пользования. Здесь всего много, даже чуточку чересчур. И в первую очередь романтики. От нее здесь никуда не деться: на фресках потолка летают ангелы, колесницы и юные девы. Сладкоголосая итальянская эстрада разливается на все лады, в густой вечерней полутьме мерцают свечи–свечи–свечи, которые отражаются в зеркалах–зеркалах–зеркалах. В итоге пространство кажется бесконечным.
Все становится на места, когда узнаешь, что XII входит в небольшую сеть ресторанов XII apostel (в российском варианте от упоминания апостолов благоразумно отказались), почти все они находятся в Германии. То есть, по сути, XII - это такая идеальная Италия, какой ее себе представляют немцы. На пересечении Измайловского и Фонтанки все это выглядит экзотикой. Типичные представители местного общепита - заведение "Мечта" (написано арабской вязью), кафе "Гранд–Батуми" (или гранд–кафе "Батуми", тут не разберешь) и прочие. Да и на месте XII ранее располагался ресторан с зубодробительным названием "Сармат".
Меню XII по исполнению один в один пухлый газетный таблоид, даже на обложке иллюстрация, не лишенная пикантности. Листать его увлекательно, правда, глаз цепляется за некоторые странности. Почему–то во время завтрака стакан апельсинового фреша здесь стоит 260 рублей, а во все остальное время - 160 рублей. Что за дискриминация жаворонков!
Здесь явно рассчитывают на большие компании: в названиях блюд то тут то там встречаются пометки "большой", "для двух и более человек" и т.д. Порции здесь совершенно точно немаленькие. И это мягко говоря. Извлекая из салата XII куски моцареллы, буквально сбиваешься со счета, да и замечательно разнообразных листьев здесь хватит минимум на три среднестатистических петербургских салата.
Пицца Bartolomeo с горгонзоллой и листьями шпината размерами напоминает колесо телеги - официантка даже приносит специальную подставку, чтобы блюдо не занимало на столе слишком много места, и попутно замечает: "Это еще что, у нас есть и больше". В брутальности не тронутого ножом шпината и сильных ароматах горгонзоллы есть безусловная прелесть, вот только пицца, хрустящая на "ободе", ближе к середине откровенно вспотела, и есть ее руками неудобно.
Суп Tortellini in Brodo сопровождается в меню–газете пометкой "рекомендуем". Концентрированный мясной бульон и правда хорош, вот только горяч настолько, что удивляешься, почему он не бурлит. Расплавленный пармезан мгновенно прилипает к ложке, будто самый лучший пластилин, зато тортелини с мясом заслуживают звания самого бескомпромиссного альденте года. Розовеющие куски тальяты разложены на тарелке в форме цветка (с сердцевиной из пармезана и на газоне из рукколы). Каждый лепесток говяжьей вырезки уже дается с немалым трудом. Почему итальянцы такие стройные?
Измайловский пр., 1. Средний счет - 2000 рублей.
