В Монтевидео особо долго не поспишь — каждое утро будят разные звуки. Бывает, придет под окно маргинал с пластиковой "полторашкой" и выражает миру мнение о нем, нередко привлекая соратников. В качестве доброй альтернативы можно услышать приближающиеся звуки сиренной музыки, словно кто–то медленно марширует к тебе, наигрывая "Интернационал" на шотландской волынке. Это значит — привезли газ. В Уругвае жить можно. Относительно недавно — в 2005 году — здесь в очередной раз решили построить коммунизм.
Все население страны — около 3 млн. Из них 600–800 тыс. — государственные служащие. Уругвай когда–то придумали для иностранцев, что сделало его первой в мире страной по уровню жизни в 30–е годы прошлого века, так что еще здесь живут те, кто заработал и хочет отдохнуть или продолжать вести бизнес. Они верят, что, когда мир окончательно сойдет с ума и начнется Третья мировая, сюда хаос не придет. Как не выветрилась из Уругвая привычка стоять на светофоре со сбруей в руках. В целом эти ожидания оправданны — Уругвай нужен иностранцам, а иностранцы — нынешнему правительству. Чтобы вместе с государственными служащими платить налоги, а также за воду, электричество и газ, тот самый, что с победными маршами возят по улицам. И тот самый, за который большая часть населения Уругвая может смело не платить, и ничего ему за это не будет.
Уругвай плоский, как калмыцкая степь. В "интериоре", как местные называют пространства за пределами Монтевидео и подальше от океана, можно не встретить на пути ни одной машины в течение часа. В 2005–м коммунизм строить начали, но страна стала беднеть — денег нет не только у тех, кому ради лояльности на выборах разрешается ни за что не платить, но и у среднего класса. Так что популярны не только китайские автомобили, но и индийские "таты". Уругвай не похож на самые "злые" страны Латинской Америки, здесь можно без особой паранойи ходить по городу. Но местные уже напряглись — ситуация меняется, причем в последние годы выросла статистика убийств. И даже нынешний "левый" президент Табаре Васкес уже понимает — тропа, проложенная его предшественником, популярным в мире "бессребреником" Хосе Мухикой, ведет куда–то не туда. Элита, не говоря уже о простых людях, нервничает.
"Для того чтобы жить так, как я бы хотел — квартира в хорошем районе с паркингом, загородное жилье, три машины и воспитание двоих детей, — мне нужно в месяц обязательно платить $7 тыс., — говорит "рыбный" бизнесмен, выходец из России, живущий в Уругвае уже больше 20 лет. — Эта сумма состоит из занятных затрат — например, чтобы мне открывал дверь консьерж, спрашивал, как дела, и нажимал на кнопку лифта перед носом, я плачу $500. Согласитесь, я вполне мог бы делать это и сам, но, выходит, иностранцы и бизнес должны раскошеливаться не только за себя, но и за тех, кто бездельничает и даже ведет криминальный образ жизни".
Если машина одна, детей пока нет и загородного дома, соответственно, тоже, взнос получается также неслабый — $1 тыс. Совсем уж местный специалитет — когда семья зарабатывает тысяч пять в месяц за счет пяти же работ, но при этом половину отдает гувернантке или уборщице, которые, таким образом, попадают на полную ставку.
Читайте также:
Туризм
No Crisis! Как трудно быть греческим богом
Правовое поле в Уругвае пока достаточно сильное — безнаказанно убивать, как в Бразилии, здесь нельзя. Тюрьмы тесные, страшные и неотвратимые. А вот мелкое хулиганство и воровство покрывается в большинстве случаев. Достаточно сказать: "Я не знал, что эвкалипт, который я спилил и продал на дрова (асадо получается особенно ароматным), рос на территории дяди Хуана". Собственно, все. Иди, больше так не делай.
Впрочем, есть способ не страдать от непомерных оброков за улыбающихся лифтеров и начищенные дверные ручки. Тот, кто открыл на территории Уругвая компании, зарегистрированные в США, тоже не платит налогов. Более того, все больше предпринимателей задумываются: а нужен ли мне вообще уругвайский паспорт? Да, война в Уругвай может действительно никогда не прийти — кто ж станет громить ту же Швейцарию? Но не станет ли скоро территория некогда благополучного пребывания совсем уж контрастировать с берегами Цюрихского озера?
"Приезжать в Уругвай — все равно что навещать замок, в котором живет некогда богатый человек, потерявший все, кроме своего замка", — считает путешественник и предприниматель Иван Эйстурланд, проводящий здесь немало дней в году. Бороться есть за что: уругвайские вина, без преувеличения, — бордовое золото.
Ситуация в стране, где изначально живут приветливые люди со спокойным, пусть несколько и беспорядочным менталитетом, может измениться уже этой осенью, когда в Уругвае пройдут президентские выборы.
И нам, оказывается, не все равно. Российскому бизнесу эта маленькая страна, по форме напоминающая сердце, бывает еще как интересна.
