Грозный обзор: ресторан Grand Cru

Ресторан в этом случае берет за свои услуги не фиксированную corkage fee (так называемую плату за пробку), а практикует плавающие ставки: бутылка до 3 тыс. рублей - 40% наценки, после 10 тыс. - символические 10%.

Все это можно считать чистой воды благотворительностью - мало кто из рестораторов набрасывает на вино меньше 300%. Подобное внимание к вину в ресторане Grand Сru объясняется просто: владельцем заведения является крупный виноторговец.

В обеденное время Grand Cru образцово безлюден.

Помимо персонала - только худые девушки и тучные гроздья винограда на монохромных постерах. Декор выдержан в бордово-серых тонах и подчеркнуто минималистичен, но с первого взгляда видно, что это дорогой минимализм. Самое почетное место в Grand Сru отдано эноматику (по сути, специальному холодильнику, который позволяет долго хранить открытые бутылки без ущерба для вина).

Грозный обзор: ресторан Grand Cru

Вообще-то на вывеске Grand Cru указано "винный бар", но еда здесь не выполняет малопочетную роль закуски. Grand Сru - московский проект, и там поначалу кухней заведовал Анатолий Комм, первый русский повар, чей женевский ресторан в середине нулевых был упомянут в Красном гиде Мишлен.

Трапеза у Комма, во всяком случае в его флагманских заведениях (в разные годы назывались Green, Anatoly Komm, Varvari), - жесточайшая диктатура по отношению к посетителю. Ужин здесь не ужин, а спектакль, и отклонения от сценария не допускается: официанты в белых перчатках выносят в ложечках и стопочках молекулярные эспумы и дальше, к примеру, могут достать шприц, наполненный дымом, дабы у едока создалось ощущение, что он находится у мангала или лесного костра.

Сейчас у Grand Сru новый концепт-шеф - Адриан Кетглс, который работает в Петербурге вахтовым методом. Чуть ли не с порога официантка сообщает, что испанец приезжает в Петербург раз в месяц для контроля и постановки новых блюд. А вот о молекулярной кухне девушка не говорит ни слова, видимо чтобы не пугать.

О том, что в Grand Сru не все так просто, начинаешь догадываться только по названиям типа буйабес-капучино с лимонной пудрой. Закуски (к ним в Grand cru причислены и супы) и горячие блюда стоят около 1000 рублей, за исключением филе черной трески с "вуалью" из шардоне и супом из корня сельдерея (1200 рублей).

Официантки, упакованные в черную униформу, работают споро: не успеваешь положить ложку, как уже появляется следующее блюдо.

Салат с цыпленком "Тандори" (500 рублей) намекает на Индию, но делает это очень мягко, не вызывая пожара во рту.

Кусочки мяса дополнены прекрасным микс-салатом, авокадо, огурцами, помидорами черри и йогурто-кориандровой заправкой, которую приносят в отдельной плошке.

Вообще почти все блюда в Grand cru оказались сборно-разборными. Например, тыквенный суп (500 рублей) доставляется к столу в чайнике для заварки, а затем медленной струйкой переливается в тарелку, где его уже дожидаются кусочки перепелки, кумина (в Средней Азии известен под именем зира - непременного ингредиента для узбекского плова) и миндаля. За это тонкое тыквенно-перепелочно-ореховое сочетание вкусов хочется сказать испанцу отдельное спасибо.

Два небольших очень деликатно поджаренных кусочка дорады (700 рублей) дополнялись овощами и налитым в молочник теплым белым вспененным соусом на основе моцареллы. Его официантка рекомендовала сначала попробовать ("вдруг не понравится"), но осторожность была напрасной. Среди десертов трудно было избежать соблазна попробовать "Землю" (380 рублей).

На поверку земля, из которой, кстати, росли миллиметровые, но самые настоящие зеленые салатные листочки, состояла из смеси перемолотых орехов. Поверхность почвы украшали шарик черешневого сорбета и хрустящий чипс из той же черешни, а в глубинах земли содержался лаймовый крем. Выражение "землю есть буду" обрело в итоге позитивный смысл.

Средний счет - 2500 рублей.
Наб. реки Фонтанки, 52