После пролистывания меню (и даже не один раз) в голове настойчиво возникает один-единственный вопрос: "А где трюфели?" Официантка мотает головой -- с трюфелем ничего нет: "Блюда еще в разработке, мы недавно открылись". Ну хорошо, недавно так недавно, хотя новый ресторан все-таки называется "Трюфель", а никак иначе.
На вывеске "Трюфеля" написано: "Семейный ресторан", на меню:
"Кафе–кондитерская", на визитке и вовсе: "Кондитерская–кафе". Ближе всего к
истине все–таки первый вариант. Кондитерская размером буквально с коробку от
торта помещается на первом этаже, цены на пирожные начинаются здесь со скромных
30 рублей, но попробовать ни тортов крем–брюле, ни курников не получится, если
вы направляетесь по широкой лестнице в ресторан: ассортимент кондитерской, по
словам официантки, никак не пересекается с перечнем десертов.
В большом ресторане немало народу даже в будничное обеденное
время, посетители заказывают оливье с языком, греческий салат, судак по–польски
и прочие блюда из комплексного обеденного предложения (250–450 рублей). В
интерьере все гладко и складно: пронзительно–небесный потолок с красивой
лепниной, кирпичные стены, патинированные подсвечники, потрескавшиеся фото в
потертых рамах и пр. Все настолько правильно, что даже становится немножко
скучно. Тут как с голливудской звездой, у которой в лице практически обязательно
должна присутствовать какая–то неправильность, иначе кукольно–правильные формы
просто не зафиксируются в памяти зрителя.
Из "трюфельных" динамиков льется Эдит Пиаф и прочий шансон
(естественно, французский), и по факту приходится признать, что ресторан лучше
всего подходит для образцово–показательных романтических свиданий. Хоть сейчас
снимай мелодраму.
Читайте также:
Грозный обзор: кафе "Фартук"
Меню "Трюфеля" содержит джентльменский набор блюд, без
которых сейчас обходятся разве что маргиналы и революционеры: паста (390–480),
пицца (220–460), стейк из лосося (540), каре новозеландского ягненка (890
рублей — это самое дорогое блюдо в ресторане), не говоря уже, конечно, о
"Цезарях". Становится интереснее, когда обнаруживаешь, что шеф "Трюфеля" готовит
карпаччо не только из говядины с рукколой и пармезаном (450), но и из сельдерея
(290), а для одного из трех "Цезарей" выбрал не куриную грудку, а цесарку (390).
"Контрольная закупка" показала, что местный шеф способен
создавать в тарелке очень симпатичные композиции: и теплый салат с телятиной,
печеной паприкой, помидорами черри и почти сладким соусом на основе бальзамика,
и запеченная свекла с козьим сыром, кедровыми орешками, щавелем и песто были
сделаны с тактом и пониманием сути вопроса.
А вот раковый крем–суп больше напоминал сливочное капучино с
добавлением раковых шеек, к сожалению несколько резиновых. Оладьи из кабачков
были образцово нежны (казалось, что повар даже не задумался об использовании
муки) и хороши сами по себе— прилагавшийся лосось выглядел совсем не
обязательным. Бесплатная корзина с хлебом собственной выпечки (когда
заканчивается, предлагают добавки) — мелочь, но приятно. Вот только один из
масляных шариков черри опоясывал длинный–предлинный волосок. Осторожнее в
следующий раз, пожалуйста! Не все же относятся к ним как Гоголь.
Исторический факт: обнаружив как–то в пожарских котлетах
десятки волос, Николай Васильевич тут же рассказал сотрапезникам про доброго
повара, который "был болен недавно лихорадкой, отчего у него лезли волосы,
которые и падали на кушанье, когда он приготовлял его, потряхивая своими
белокурыми кудрями". Всю дюжину котлет съели.
Большой пр., 82. Средний счет — 1500
рублей.
