Наш повар - ученик знаменитого французского кулинара Алана Дюкасса, он открывал большой ресторан в Одессе, вытянувшись по стойке смирно рассказывает официант в атласной рубашке.
Название ресторана в Одессе юноша забыл, но упоминание этого
факта в данной презентации и так излишне. А вот Дюкасс - сильный аргумент,
правда, записаться в ученики к чемпиону мира по количеству звезд Мишлена
моральное право имеет любой, кто прошел курс в школе L'ecole de cuisine d'Alain
Ducasse.
Чтобы найти новый ресторан Vinsanto, о котором повествует
юноша в атласной рубашке, пока надо сильно постараться: с тротуара набережной
можно разглядеть разве что надпись Vinsanto Pizza, но это - дневное кафе, а то,
что в здании бизнес-центра существует еще и вечерний ресторан, можно узнать
только благодаря охраннику на входе. В атриуме центра бело, мраморно и пустынно,
видимо, его только-только ввели в эксплуатацию.
В ресторане тоже никого, и когда открываешь меню, становится
понятно, что заманить народ владельцам будет ой как не просто. Нет, сами
названия блюд, к примеру, филе чилийского сибасса, наколотого хлорофиллом из
зеленого базилика, запеченное с мароканскими специями, читается как поэма, но
цены заслуживают не одного, а нескольких восклицательных знаков!!!
Читайте также:
Грозный обзор: ресторан "Бульон"
Vinsanto - самый премиальный ресторан, открывшийся в городе
за последние годы: почти все блюда, за исключением десертов, стоят от 1500
рублей и больше. Кухня средиземноморская, с вкраплениями Франции. Ко многим
кушаньям шеф Руслан Андреев добавляет черный трюфель, да и вообще любит дорогие
ингредиенты: фуа-гра, камчатский краб и пр.
Регион происхождения продуктов всячески подчеркивается, даже
когда в этом нет необходимости. Зачем писать "бальзамик ди Модена", если
приличный бальзамический уксус производится только в этой итальянской провинции?
Самое дорогое блюдо - грудка бресского голубя с фисташковым соусом, зеленой
спаржей и корнем сельдерея - оценивается в 3700 рублей. Но этого блюда, как и
еще примерно половины кушаний, в наличии не оказалось.
Как ни странно, в этом есть положительные стороны - значит,
на местной кухне не используют заморозку. Но устраивать для посетителей тест
"Запомни то, чего нет" тоже нет необходимости - нужно всего лишь ежедневно
распечатывать список актуальных кушаний. Вообще, выкладывая за ужин минимум 100
евро (без учета спиртного), хочется безупречности во всем.
Поневоле начинаешь обращать внимание на мелочи и замечаешь,
что интерьер выглядит немного недоделанным, что в туалет ведет обычная белая
офисная дверь, что из обоих кранов почему-то течет только горячая вода, что
официант не сразу уносит пустые тарелки и, напротив, забывает принести
сахарницу.
Комплименты от шефа в Vinsanto не предусмотрены, зато размер
порций блюд а-ля карт очень на них походит. Гребешок, жаренный в пармезане и
дополненный микс-салатом и парой соусов из лайма, базилика и помидоров черри,
конечно, прекрасен, но он всего один, и весь салат умещается в самом центре
тарелки. Медальон из мраморной говядины благодаря низкотемпературной (здесь
говорят: молекулярной вакуумной) прожарке сохранил идеальную сочность, но на
кубике картофельного гратена с трудом уместился помидор черри. Да и равиолей с
шоколадным кремом в порции десерта всего три.
Казалось, что время fine dining ресторанов с крохотными
порциями безвозвратно уходит - ныне люди хотят получать за свои деньги нечто
реальное и осязаемое, но попытка создания такого заведения заслуживает уважения.
Кухня здесь действительно на уровне. Осталось только научить персонал заранее
предупреждать об отсутствии возможности расплатиться карточкой.
Петроградская наб., 22
Средний счет - 4000 рублей
Средний счет - 4000 рублей
