Грозный обзор: кафе–кондитерская "Счастье"

А вы сегодня уже завтракали? Этот странноватый, прямо скажем, вопрос вдруг задает мне официант нового кафе "Счастье", открывшегося на Невском пр. Странноватый — это с учетом того, что на часах уже 3 часа дня. Остается гадать: я выгляжу либо по–прежнему только что проснувшимся, либо слишком голодным. Правда выясняется позже: оказывается, завтраки в новом "Счастье" подают от заката до рассвета, вернее, наоборот.

Нынешнее "Счастье" — уже третье в Петербурге (еще три есть в Москве), но его нельзя назвать сетью в классическом смысле этого слова, по крайней мере сетью ресторанной. Потому что эти заведения объединяет отнюдь не меню (в "Счастье" у Исаакиевского собора, к примеру, упор был сделан на фингер–фуд и устрицы — ни того, ни другого на Невском нет), а ангелы, сердечки, мятные цветовые акценты в интерьере и многочисленные надписи на английском. Жаль, что, несмотря на тщательнейший подход к дизайну, здесь совсем не озаботились такой мелочью, как вешалка: наваленные на диванах куртки–пальто явно портят картину. Но общее впечатление все равно умильно–ванильное, поэтому немудрено, что среди посетителей преобладают нежные создания, с нескрываемым восторгом читающие вслух про карамельную пасту с морской солью и беспрерывно делающие, как сейчас принято выражаться, луки (от английского слова look) при помощи своих i–гаджетов.

Конечно, ради них в меню и появился раздел "полезно", где черная чечевица со стручковым горохом и гранатовым соусом (190 рублей) соседствует с тертым корнем сельдерея в компании йогурта и трюфельного масла (220 рублей).

В той же главе представлен и еще один продукт, который за последнее время стремительно превратился из банального в модный, — свекла. Свеклу ныне не стесняются включать в свои сеты и крутые западные гастролеры, и лучшие петербургские рестораны, которые делают из нее не только авторские вариации борща и селедки под шубой, но и тар–тары, муссы, панакотту и т. д. В "Счастье" запеченную желтую и красную свеклу подают вместе со сметаной, бальзамическим кремом и, как настаивает меню, кервелем. Кервель (он же снедок, он же журница, он же чкими, он же купырь) больше всего похож на зелень петрушки, но то, что лежало в "счастливой" тарелке, если и было на что–то похоже, то на укроп.

Супы в "Счастье" — комплексное блюдо, почти обед: грибной (220 рублей) подают вместе с жульеном из боровиков, а чечевичный (шеф–повар Дмитрий Решетников явно питает слабость к чечевице) — с сырными оладьями в лепестках миндаля. В суп добавили томаты и имбирь, но лучше всего чувствуется кинза — вышло просто и приятно.

А вот лосось, который здесь готовят тоже в миндале, разочаровал: рыба получилась совсем сухой, не помог и соус сальса верде.

В отличие от основного меню, сладости в разных "Счастьях" одинаковые, небольшое отличие есть лишь в ценах. Лучше не лениться и выбор делать не ушами, полагаясь на советы официанта, а глазами — непосредственно у витрины. Черносмородиновое пирожное с голубикой — тот редкий случай, когда не хочется ни анализировать, ни отвечать на вопросы о том, сладко / не сладко, вкусно / не вкусно, — а просто не торопясь, растягивая удовольствие, орудовать ложкой.

Напитков в "Счастье" много, изобретательно, против обыкновения, выглядит карта безалкогольных коктейлей. К примеру, освежающий "Чио–чио Сан" с женьшенем, жасмином и лаймом предлагается закусывать медовыми сотами. Радует и то, что свежевыжатые соки здесь не дороже 180 рублей за большой бокал.

Сервис пока неровный, но старательный. Официант, увидев совсем не пустую тарелку со сложенными на 5 часов приборами, самонадеянно то ли спрашивает, то ли утверждает: "Вам все понравилось!?" Но об этом забываешь, когда видишь тирамису, которое здесь подают в белой жестяной кружке с надписью "Счастье". Жаль, что его нельзя взять с собой.