Грозный обзор: Ресторан Yuzu

Мы ищем, но в России его не найти. Он очень дорогой", — все это мне с готовностью рассказывает блондинка в красном — может быть, менеджер, а может, и хозяйка нового ресторана Yuzu. Под "он" подразумевается японский фрукт — гибрид мандарина юзу, в честь которого как раз и названо заведением.

Я бы с удовольствием поверил — в конце концов, мало ли чего действительно нет на отечественном рынке — но отлично помню, как пару месяцев назад пил кисло–притягательный лимонад в московском ресторане Megu. И он был приготовлен из того самого японского мандарина. А еще там было крем–брюле — опять с тем самым юзу.

Yuzu открылся в хорошем месте: прямо через дорогу рыбный La Maree, с другой стороны — итальянский Francesco и французская кондитерская Garcon. Оказавшись на этом перекрестке, голодным точно не останешься. Для характеристики интерьера Yuzu хочется применить термин "благородный минимализм". С одной стороны, столики в зале расставлены группами, внутри которых расстояния столь невелики, что можно чувствовать если не дыхание соседа, то его локоть, да и о домашнем уюте речи не идет. С другой — благородство декора не вызывает сомнений, а на фоне стены–перфокарты, роль дырок в которой выполняют сотни подсвеченных бутылок, впору снимать фантастические фильмы.

В Yuzu фактически два отдельных меню, хоть механически и скрепленных вместе. В первом — симбиоз европейской и паназиатской кухонь, во втором — только Япония.

Цены в разной степени недемократичны. К примеру, то, что за том–ям здесь просят 420 рублей, а за стейк из мраморной говядины — 1270, удивления не вызывает, а вот тыквенный крем–суп за 400 рублей — совсем другое дело.

Немало блюд Yuzu также выдержаны в минималистичном стиле. В том–кха не найти ни грибов, ни лемонграсса, в тарелке только клецки из краба да парочка перчиков чили, но острота в бульоне все равно на европейском минимуме.

Чуть ли не самый обширный раздел меню — фирменные роллы (480–650 рублей), некоторые из них делают вовсе без риса. Например, скручивают в спираль кусочки тунца, лосося и окуня, все остальное — по минимуму. Результат очень хорош. Стейк из лосося был приветливо румян снаружи и предельно нежен внутри, ритуальную же роль лимона неожиданно исполнила солоноватая пенка из вяленой икры тунца боттарги— классической еды бедняков,со временем ставшей деликатесом. Запеченный инжир здесь приписан к горячим закускам, но я решил попробовать его в качестве десерта. И не ошибся. Сочетание инжира с козьим сыром и кедровыми орехами столь же беспроигрышно, как поход на "Баядерку" в Мариинский театр. Вечер в любом случае испорчен не будет. Но для восторгов не хватило самой малости — меда. Чуть–чуть меда, и баланс вкусов был бы окончательно и бесповоротно достигнут…

Блондинка в красном вспоминает, что таинственный фрукт у них все–таки есть, и приносит бутылку вина, на этикетке которой действительно написано Citron wine и нарисованы оранжевые мандаринки.

Вино еще не упомянуто в винной карте, его не пробовала даже блондинка в красном. Кто будет первым?