"Деловой Петербург". Грозный обзор: ресторан Astoria cafe

Говорить банальности про то, что "Астория" имеет для Петербурга системообразующее значение, прямо даже и неудобно: это само собой разумеется. Однако в последние годы рестораны отеля посещали, наверное, только две категории людей — туристы (как правило, с приставкой "ин") и те, кто зашел на банкет (презентацию, конференцию). То, что у приотельного общепита, возможно, другая судьба, наглядно продемонстрировало "Счастье", расположенное в соседнем "Англетере": при всех своих недостатках и "ванильных" излишествах уж в чем в чем, а в отсутствии жизни это заведение никак не упрекнешь.

Еще несколько месяцев назад на месте Astoria cafe был "Давыдов". То, что произошло с декором заведения, можно назвать деликатным рестайлингом. Те же длинные белоснежные скатерти и хрустальные люстры, те же диваны и стулья (только обивка другая), но в результате — не музей русского общепита, а вполне себе европейский casual. Разве что официантка, которая принимает заказ, и по манере держаться, и по своему словарному запасу (в нем присутствуют исключительно уменьшительно–ласкательные формы существительных — "салатик", "бокальчик", "картошечка", "буковка"), явно выпускница еще той, советской школы сервиса. Все, кроме нее, в Astoria cafe облачены в белую униформу с красными полосами на воротнике и манжетах — это, пожалуй, единственный намек на русскую природу ресторана.

Меню экономно разместили на одном листочке, но его никак не назвать маленьким. Самое почетное место отдано под "Русскую классику" — этого звания удостоились как кулебяка а–ля англез (1250 рублей) и цыпленок табака (800), так и свиной бок конфи с чечевицей (700). Переделкой ресторана занимался Арам Мнацаканов (это заблуждение, что "адский шеф", кроме итальянских ресторанов, больше ничего не делает: он, к примеру, открывал у Мариинского театра русский "Садко"). Фирменный почерк Мнацаканова заметен по многим деталям, даже в том, как он свободно сочетает вещи, вроде бы совершенно несочетаемые. В меню бок о бок стоят икра (800 – 6000 рублей), царские устрицы (цена не указана), бургеры (750) и сэндвичи (550–650). И выглядит это как само собой разумеющееся.

Русская кухня в Astoria cafe — не то, что мы обычно понимаем под этим словом. Повара готовят оливье (700 рублей) с модным камчатским крабом и заменяют картофель на авокадо. Рецепт полтавского салата вполне можно поместить в книжку про правильное питание: печеная свекла, три вида редиски, козий сыр и малиновый соус — ешь и здоровеешь. Карельская уха вполне логично напоминает финскую: и лосося, и палтуса в горшочке даже больше, чем бульона. Мурманский палтус — его подают с припущенными болгарскими перцами, черри и оливками — субстанция нежная настолько, что растворяется во рту без каких бы то ни было усилий.

Кухня радует, а вот над сервисом еще нужно работать. Конечно, не правильно рассказывать гостю, что уха — это крем–суп, или долго листать рядом со столиком толстую пачку листов, чтобы прочитать описание главного фирменного десерта "Анна Павлова". И умудриться прочитать так, чтобы ничего не сказать про самое главное — безе.

Но само сочетание взбитых сливок с ананасом, маракуйей, красной смородиной, черникой и безе классически безупречно. И нет сомнений, что еще 2–3 недели — и атмосфера в Astoria cafe будет как в "Пробке" или "Rыбе". Почти. Это все–таки "Астория".