"Грозный обзор": ресторан Стаса Михайлова Kommunalka

У нас рецепты блюд матери Стаса Михайлова, мы все делаем, как она придумала, — так администратор из нового ресторана Kommunalka объясняет, почему пожарская котлета выглядит столь неканоническим образом. И ведь возразить нечего!

До этого в течение пары часов про знаменитого певца, а заодно и владельца Kommunalka никто из персонала заведения не вспоминал, что, может, и к лучшему: все–таки для одних он — образец мужественности, а для других — пошлости. Впрочем, все понятно без слов: ослепительно улыбающийся Михайлов — на рекламном плакате, ослепительно улыбающийся Михайлов — на развороте книги отзывов, ослепительно улыбающийся Михайлов — на первой странице меню, стилизованного под "Вечерний Ленинград". С передовицы певец произносит программную речь про коммуналку, "где приятные воспоминания о родных и семейных вечерах вернут вас в те времена, когда вам было легко и беззаботно". От этого возникает ощущение неправды: понятно, что память в первую очередь забывает все плохое, но мне не приходилось слышать умилительных воспоминаний обитателей какого–нибудь 12–комнатного монстра.

Сама Kommunalka коммуналку ничем и не напоминает, скорее это такой уголок мелкобуаржуазного быта: белая мебель, белые скатерти, на полочках, как и положено, матрешки–гармошки–самовары, разве что фарфоровые слоники в поле зрения не попали. В отдельном кабинете под абажуром с кистями расставлены "стулья из дворца", в динамиках — весь ассортимент советских кинокомедий плюс задорные виа с хитом "Наши руки не для скуки", и т. п.

Персонал всю эту буффонаду не поддерживает: официанты чуть слышно бубнят что–то себе под нос. Разбираться в меню приходится самостоятельно, а это ой как непросто: перечень блюд теряется между статьями типа "Откуда взялся чебурек" и советскими рекламными плакатами. К тому же раздел с салатами неожиданно обнаруживается после супов, горячих блюд и даже гарниров. В карте напитков первым делом ищешь глазами что–то родное. Но там сначала "Мартини", "Хеннесси" и "Бордо", а лишь затем "Цинандали" и "Киндзмараули" (под маркой Iosif, 1750–1850 рублей за бутылку). В число откровенно дорогих блюд вроде бы попадает только говядина на косточке (1850 рублей), но в целом соотношение цены и качества оставляет много вопросов: почему стакан ничем не выдающегося компота стоит 160 рублей, эклер — 230, икра щучья — 490 и пр. Появления первых закусок приходится ожидать чуть ли не полчаса: а ведь время было будничное, а час — обеденный.

Библией местного шефа, естественно, является "Книга о вкусной и здоровой пище". В разложенной на пергаментной бумажке колбасной "нарезочке" (600) кровяная колбаса и сервелат по числу кусочков явно преобладали над грудинкой и бужениной. Сельдь в банке (290) с печеной картофелиной могла быть и пожирнее. Оливье с колбасой (290) и сельдь под шубой вполне соответствовали ностальгическим стандартам: в условном 1975 году, наверно, точно так же посыпали шайбы салата тертым яйцом и рисовали на них майонезную сеточку. Уха из петуха с судаком и лососем (а также с водочкой и расстегаем, но про первое никто ничего не уточнил) и сладкий борщ были бы всем хороши, если бы не цена — 450 рублей. Впрочем, и к борщу, и к драникам, больше похожим на картофельные котлеты, здесь подают сметану, которую можно было сыскать только в советской столовой. Шашлык из телятины и люля–кебаб из баранины (510) заслужили похвалы своей сочностью, а вот местная пожарская котлета (360) была сама на себя не похожа. Где хрустящая корочка, почему сухарики из белого хлеба расплющились, будто по ним проехались катком? По поводу чебуреков (280 рублей / шт.) меню настаивало, что их подают с аджикой, но в плошке совершенно точно был сацебели. Количество таких небольших вроде бы неточностей в конце концов переходит в качество впечатлений. Довершил все "Киевский торт" (300), внешне похожий на пластиковый муляж, а внутренне являющийся чем угодно, но только не данным кондитерским изделием. И наконец, гостям ленинградских ресторанов не задавали вопрос: "Вам оливье принести после супчика?"

> пр. Медиков, 4

> Средний счет — 1800 рублей