"Грозный обзор": ресторан Gras

"Как вам этот чудо–фрукт?" — с улыбкой интересуется официантка нового ресторана Gras, имея в виду, конечно, мушмулу. Про мушмулу все слышали, но мало кто ее видел. Впрочем, в Gras и помимо нее хватает вещей и невиданных, и неслыханных.

Ресторан открылся на перекрестке Инженерной и Садовой ул.: в одну сторону пойдешь — к Михайловскому дворцу придешь, в другую пойдешь — к Михайловскому замку придешь. Вроде бы самый центр, но место не слишком бойкое, особенно после 6 вечера, когда открывается ресторан. Да и вход в заведение устроен так, что, просто прогуливаясь по тротуару, шансы пройти мимо невероятно высоки, разве что задерешь голову и увидишь триединый указатель, где слово "ресторан" почему–то оказалось рядом с "академией" и "салоном красоты".

Внутренности ресторана — сама экологичность: стена из необработанных дубовых кирпичиков, в стыках между которыми проступает мох, тут и там разложены булыжники, на подоконниках растет трава, меню прикреплено к дощечке кожаной тесемочкой, за которую засунут кусочек березовой коры, и даже раковина сделана в форме половинки яйца (правда, подсовывать под кран руки здесь удобно, наверное, только Дюймовочке). В общем, интерьер из серии "Добро пожаловать в Швецию", но за окнами — Этнографический музей, а не музей Нобеля. Отдельного спасибо заслуживают стулья, конечно в скандинавском стиле, редко где встретишь такие удобные.

Вот только c акустикой тут явные нелады: если на втором этаже в люльке гулит младенец, а за другим столиком встретились шумные подружки, то в ушах возникает дикая какофония, хорошая звуковая дорожка которую лишь усиливает. Идейным вдохновителем Gras является шеф Антон Абрезов, большой поклонник нордического стиля в кулинарии. Кстати, Gras в переводе со шведского "трава". С формальной точки зрения, Абрезов вроде бы просто следует всем модным трендам: локальные и сезонные продукты он коптит, ферментирует и готовит в сувиде. Но делает все это с такой энергией, энтузиазмом и выдумкой, что просто становится радостно! Жаль, что в этот вечер Антон не общался с гостями: суперпозитивные официантки Gras пока не могут во всех тонкостях рассказать про то, почему малосольная нерка так хорошо сочетается с маринованным арбузом (330 рублей), а копченая утка — с лепестками маринованной тыквы и лаймовым соусом (250). Хлеб в Gras стоит заказывать — и ради хрусткого неровно разломанного багета, а главное, ради масла с черемшой, которое здесь посыпают лепестками мальвы или календулы. Возможно и другое дополнение, лярд, но свиной жир — это удовольствие все–таки на любителя. Перед этим принесли еще и комплимент — брускетту с куриным паштетом с прозрачно–кислым кубиком желе из чайного гриба.

Копченая макрель с огуречным решишем оказалась на фоне всего остального простоватой, плюс половину закуски составлял вовсе не заявленный картофель. Супов здесь три — овощной, мясной и рыбный. Овощной рамен с терияки (250) можно использовать для рекламы вегетарианства. Вещь исключительная! Мидии в супе с копченой неркой и маринованными черри так нежны, что удивляешься, откуда порой берутся в местных ресторанах одноименные жесткие кусочки резины.

Никогда бы не подумал, что смогу хвалить стейк из корня сельдерея (370), но это случилось: не знаю, можно ли называть скрученные в форме розы слайсы сельдерея стейком, но это определенно здорово. А зеленая гречка лишь дополнила идиллическую картину. Утиная грудка с кремом из того же сельдерея и яблочными шариками тоже создавала чувство гармонии. А вот печенка индейки подойдет не для всех. Даже узнав, что эту нежную печень долго томили в сувиде, с некоторым опасением смотришь на кровяной сок.

Тарт с мушмулой стоит заказать хотя бы для того, чтобы погадать, на что она больше похожа по вкусу — на яблоко или абрикос. Между тем официантка приносит с кухни оригинальный экземпляр, а еще один — запечатанный в воске — держит за хвостик: "Наши повара сотрудничают с нордической лабораторией. Там делали эксперимент со сливой, а наши решили — с мушмулой".