Посмотрите, там уже виднеются наши сыровары, — официантка Влада даже показывает рукой, куда мне необходимо смотреть. Без экскурсии в новом ресторане "Сыроварня" никак не обойтись — даже просто обойти заведение не так–то просто, не то что разобраться, что к чему.
Принцип "то густо, то пусто" работает безотказно. Много лет, для того чтобы попасть поесть у Аркадия Новикова, петербуржцам нужно было ехать как минимум в Москву. А тут вдруг как повалило! Но открывшийся несколько недель "Farш" все–таки работает под девизом "Быстрее, нет, еще быстрее", а вот "Сыроварня" — ресторан в полном смысле слова, ресторан, который ждали, периодически сглатывая слюну. Уж Новиков сейчас придет, уж Новиков всем покажет!
Но, как оказалось, показывать пока не особо стремится. Поиски ресторана сродни ребусу, который по силам решить только пытливым и находчивым. Никаких вывесок "Сыроварни" обнаружено не было, зато, если задрать голову, в окнах верхнего этажа невозможно не заметить неоновые буквы "караоке 7 Sky". Те, кто был в первой столичной "Сыроварне", согласятся, что окружающее пространство там то еще. Даром что центр Москвы! Через ворота, которые обычно преграждают путь на стройплощадках, попадаешь на территорию пришедшей в упадок промзоны, зато приземистое краснокирпичное здание с поленницами и елочками при входе воспринимаешь уже просто как рай земной. Здесь когда–то был пивзавод, и ресторан вовсе не скрывает этого: из потолка в одном из залов до сих пор выпирают стальные конусы впечатляющих размеров.
В Петербурге решили сделать все то же самое, и даже стены обложили покоцанной кафельной плиткой. Вот только дрова теперь сложены во дворике современного бизнес–центра, отчего ресторан сразу воспринимается как декорация. Примерно так же выглядит лепнина в панельной многоэтажке за КАД.
На фото: Сыроварня
По размерам "Сыроварня" — футбольное поле, скромным украшением которого являются сыровяленые окорока и прочая снедь, а также развеселые тарелочки с гусями и корабликами. В выходные здесь не протолкнуться, зато в будний обеденный час выбрать стол не составляет труда. Когда получаешь в руки листки с меню и картой напитков, глаза начинают быстро округляться. За бокал вина на этом "заброшенном заводе" придется заплатить как минимум 400 рублей, морсы и компоты стоят 450 рублей, самое дешевое горячее (куриные оладьи) — 550, а кусок ягодного пирога — и вовсе 750–850.
Все эти пироги, а также изделия местных сыроделов (160–450 рублей / 100 г) выставлены в лавке при входе. Сыры по полной программе используются и в основном в меню: камамбер запекают (900), халлуми жарят на гриле (850), моцареллой украшают фокаччу (650), страчателлу добавляют в рагу (600), из рикотты делают сырники (350) и т. д. Такую кухню, как на "Сыроварне", принято называть домашней.
Официантка Влада была готова дискутировать на любые темы: обсуждать моду на гастробары, отличия "Гинзы" от Новикова и даже правильные позы во время общения с гостем, зато для характеристики блюд использовала универсальную формулу: "отзывы всегда хорошие".
Салат из копченой говядины с соусом тандури отличался могучими размерами и скромными вкусовыми качествами. Кинза и лук чувствовались много лучше, чем тот самый тандури.
Салат с бурратой, напротив, оказался скромной пирамидкой, в основании которой лежали печеные перцы, второй этаж занимали помидоры, а сверху — сырный мешочек.
Буррата прекрасна сочетанием несочетаемого: снаружи — упругий сырный мешочек, внутри — деликатнейшая сливочная начинка. Здесь же мешок не просто распластался, но даже порвался по пути к столу.
Пиццу здесь выпекают в дровяной печи (уверяют, что привезли из Италии), но результаты пока иначе как скромными не назовешь. Пицца с тамбовским варено–копченым окороком (700) размокла в центре, отчего есть ее было крайне неудобно.
Отличий между кухнями московской и местной "Сыроварен" совсем немного, и одно из них — рассольник "Ленинградский". Классический рассольник — блюдо из разряда "голь на выдумки хитра", его трудно представить без почек и прочей требухи. В "Сыроварне" решили его облагородить. В результате получился суп не резкий, а почти диетический, да еще и с двумя видами говядины — копченой и вареной.
Паппарделле (хотя на самом деле это были тальятелле) со страчателлой просто утопали в масле. Гребешки (950) — блюдо не просто домашнее, а практически деревенское. И дело не в раскаленной чугунной сковороде, которая служила тарелкой, а в чесночных ароматах. Крем с маракуйей и сыром "Монте Блум" оставил противоречивые впечатления. Идея сочетать нежно–воздушный крем и сыр с благородной плесенью сама по себе интересна, но результат не слишком порадовал. При столкновении вкусов новая гармония, к сожалению, не родилась… Ничего не могу поделать: у меня не выходит из головы фантастических достоинств фокачча с бурратой (700), опробованная когда–то на пивзаводе. Нужно будет обязательно сравнить!
