"Вот смотрите, треска приехала", — с улыбкой сообщает официант из нового ресторана "Невский, 70", пронося мимо столика тарелки и даже на секунду останавливаясь, чтобы продемонстрировать или, вернее, похвастаться их содержимым. Это история из серии "Что такое не везет и как с этим бороться": еще часа полтора назад тот же самый веселый официант сообщил, что треска закончилась.
Вывеска на фасаде здания на Невском проспекте столь деликатна, что можно сто раз пройти мимо и не подумать, что внутри работает ресторан, вернее, рестобар, как здесь предпочитают говорить. Входа с улицы нет, нужно открыть стеклянные двери в арку, чтобы оказаться в почти стерильно–чистом дворе–колодце, по периметру украшенном елочками в кадках. Именно здесь по–настоящему удивляешься: дело в том, что к двери заведения ведут пять или шесть ступенек — для человека в инвалидной коляске это обычно непреодолимый барьер, но здесь смонтировали автоматический пандус. Так вот, ресторанных лестниц, коротких и длинных, крутых и пологих, я видел в Петербурге бессчетное количество, а таких приспособлений — никогда. Внутри когда–то очень давно был клуб "Доменикос", а теперь как в условном дворянском или купеческом доме лет сто с гаком назад. Есть рояль, есть диваны, есть хрустальные люстры, есть портреты дам в пышных платьях, в целом достаточно солидно, но видно, что ремонт завершен совсем недавно. Самый праздничный зал с окнами на Невский, похоже, используется для банкетов, в этом случае портьеры сдвигают, а на оставшейся территории заведения сгущается полутьма. В будний обеденный час здесь почти никого, так что "Невский, 70" можно рекомендовать как площадку для конфиденциальных переговоров.
В подобном ресторане, конечно, возможна только русская кухня. И она действительно такая, если не считать мелочей вроде балканских мясных деликатесов (650), тунца с хумусом (1100) и пр. Как апофеоз русскости есть даже пара блюд из репы, впрочем, их не было в наличии. С картой напитков не все так однозначно: она открывается греческими аперитивами (узо и тсипуро), а раздел водок и самогонов выглядит маленьким дополнением к ракиям, коньякам и виски. Винная глава также начинается напитками из Греции. Их, в отличие от российских вин, можно заказывать по бокалам (от 300 рублей).
Сервис в ресторане достаточно расслабленный. Персонал фланирует туда–сюда, зато в нужный момент всякий раз приходилось прикладывать усилия, чтобы кого–то найти. Местные повара тоже никуда не торопятся, лучше всего сразу заняться изучением книг из местной библиотеки. Зато официант ни на секунду не теряет чувства юмора: объяснив, что "мозг нужно приготовить в любви", он наконец повязывает тебе белоснежный "слюнявчик". Это сигнал, что трапеза вот–вот начнется.
Долгожданный костный мозг с гренками и маринованным луком (470 рублей) поставил в тупик. На тарелке красовались три внушительные костомахи. Как, собственно, добраться до мозга? При помощи вилки обычного размера это невозможно, спецприборов же здесь никто не предложил. Пришлось прибегнуть к чудесам смекалки: удерживая одной рукой раскаленную кость, а другой — орудуя ножом, вытряхивать содержимое на тарелку. Получалось это, прямо скажем, с переменным успехом. Стоило ли так мучить гостя? К примеру, в "Русской рюмочной №1" к столу доставляют готовые бутербродики из костного мозга на ржаных гренках, да еще и с черной солью в придачу. В комплекте со стопкой "Тминной" — настоящее наслаждение. Салат с куриной печенью и домашней простоквашей оставил двойственное впечатление.
Печень не пережарили, но пересолили, плюс к тому осталось непонятно, зачем здесь тончайшие слайсы болгарского перца. Зато сами салатные листья с обжаренным мини–картофелем и простоквашей с хреном — более чем достойное сочетание. Мясная солянка (380) своей густотой напоминала гуляш. Добротное, но скорее домашнее блюдо. И зачем так много картошки? Впрочем, грибной суп тоже состоял преимущественно из нее. Но я решительно никогда не встречал так мастерски мелко накрошенных грибов. Лесные они или не лесные, уже и не разберешь. Кундюмы — по сути, запеченные пельмени — чаще всего готовят с грибами, а здесь решили начинять полбой и говяжьим языком (550). Результат разочаровал: тесто оказалось клейким, а соус — совершенно пресным. С котлетой по–киевски повар обошелся инновационно.
Конечно, прекрасно, что в порцию входят сразу две котлеты. Но если обычно котлета большая, а торчащая из нее косточка маленькая, то здесь все наоборот. Ну и наконец, возникло сомнение, что блюдо приготовили из куриного филе: мяса внутри оказалось на редкость немного. После обильного обеда можно заказать зефир — он здесь напоминает ягодный маршмеллоу… Выхожу во двор: как только потеплеет, тут совершенно точно появятся столики. Тогда это будет самый уютный колодец Невского.
