Дизайнеры готовы одеть россиян модно и удобно. Однако заменить ввозившиеся из-за рубежа ткани, пряжу и фурнитуру не так-то просто.
Изоляция российского fashion–рынка от иностранных поставщиков добавила проблем бизнесу. Компании ищут замену материалам для изготовления одежды. Гибкость, адаптивность и умение работать с неопределённостью позволяют воспринимать кризис как время возможностей. Но в основном для тех, у кого есть деньги. Для малого бизнеса это больше напоминает игру на выживание.
От шпильки до булавки
У Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic, Sela) производство расположено в Китае, и перенести его в Россию проблематично: собственных тканей и фурнитуры на рынке нет. В компании уверены, что для налаживания импортозамещения необходимы годы и большие инвестиции.
"Производство, которое существует в России, заточено на униформу и спецодежду — это не очень сложный ассортимент, который не зависит от сезонности. Временной лаг на пошив в этом случае не так важен. А у fashion–ретейла есть потребность делать актуальные для потребителя коллекции и продавать их в тот момент, когда это нужно покупателю", — отмечают в компании. Там добавляют, что рассматривают вариант релокации производства в Узбекистан, Турцию или Киргизию. Эти страны находятся ближе, чем Китай, что позволило бы сократить сроки доставки.
Проблему с импортным материалом испытывают все игроки fashion–рынка. Основательницы бренда SESTRY Mamutiny (производят вязаные изделия премиум–сегмента) Ирина и Марина Мамутины рассказали, что раньше заказывали итальянскую пряжу, но теперь она заметно подорожала. Такая же проблема с импортной фурнитурой. Даже этикетки для одежды в основном закупают в Турции. "Мы пробовали работать с российской и белорусской пряжей. Во–первых, ассортимент на рынке узкий. Во–вторых, белорусская шерсть колючая, как шерстяной носок, а российская выглядит дёшево и быстро изнашивается", — говорят дизайнеры.
Когда сёстры поняли, что ситуация на рынке ухудшается, они скупили впрок пряжу, оставшуюся на местных складах. Теперь её должно хватить, чтобы отшить коллекции вплоть до зимы–2022/ 23. Переходить на китайские материалы предпринимательницы не готовы. Снижать качество одежды, чтобы сделать её доступнее для широкого круга, в их планы тоже не входит.
Создательница бренда шуб из экомеха Anse Мария Кошкина 10 лет развивала собственные артикулы в тандеме с поставщиком из Кореи. Пока совместная работа у них продолжается, но из–за логистики сроки срываются. Необходимые комплектующие и утеплители остались в доступе, но цена на них выросла. "Мы хотели развивать лимитированную коллекцию с лёгким утеплителем или вообще без него, делать упор на эксклюзивность. Сейчас этот проект заморожен, рассматриваем более универсальные варианты для повседневной носки, главным качеством которых будет износостойкость", — поделилась она. Ситуация в этом сегменте даже сложнее, чем в других. Производства экомеха сейчас в России попросту нет, а спрос на шубы, как и на любые дорогие вещи, в кризис ограничен.
Под каблуком рынка
Основательница бренда "Время Перемен" Марина Колбакова отмечает, что в принципе заместить импортные ткани возможно, если речь идёт о костюмной, плательной группе и трикотаже. Но сырьевая база в стране сейчас отсутствует. "Не представляю, как и за какой период научиться производить качественные хлопковые нити, которые используются даже в изготовлении российских трикотажных полотен. Сырьевая база, казалось бы, есть у камвольных предприятий и недостатка в шерстяных полотнах быть не должно. Но они годами ориентировались на “оборонку”, поэтому качество не подходит для повседневного костюма", — говорит она и добавляет, что сама приобретала бы шерстяные полотна отечественного производства, если бы они были не такими сухими и не мялись, как картон.
При этом основатели бренда подстраховывались и работали одновременно с семью поставщиками, поэтому сейчас острой нехватки тканей и фурнитуры не почувствовали. "Мы активно работали с российскими и белорусскими производителями тканей не из острой необходимости, а из экологических соображений. Меньше логистики — меньше углеродный след. Теперь увеличили долю этих тканей", — рассказала Колбакова.
В расстроенных чувствах сейчас и производители обуви. Как рассказала основательница обувного бренда Anna Faber Анна Сачковская, бизнес испытывает дефицит комплектующих, особенно каблуков. Раньше их поставляли в основном из Италии через украинских поставщиков, теперь эти пути закрыты. Запаса хватит максимум на пару месяцев. "Коллеги рассматривают вариант закупки каблуков из Турции. Но тогда туда надо ехать, дистанционно выбирать сложно. Можно заказывать комплектующие из Китая, но оттуда поставляют только очень большими партиями, а качество оставляет желать лучшего", — говорит Сачковская.
Кожу для туфель и ботинок покупали в основном итальянскую. По словам собеседницы "ДП", в России выбор цветов скуден, но такой острой проблемы, как с каблуками, всё же нет. Литую подошву компания раньше закупала на Украине, сейчас её стало поставлять одно из предприятий Ростова.
Воспитание вкуса
Основательница Finch Models и Finch Production Ольга Чижик отмечает, что в Петербурге есть компании, которые занимаются выпуском ткани, у них дизайнеры теоретически могли бы закупать материалы. Правда, производств не так много. Вполне вероятно, что пора вспомнить и про знаменитый ивановский трикотаж.
Дизайнеры, не имеющие такого объёма продаж, как масс–маркет, в принципе не могут позволить себе продавать одежду по низким ценам. Наладить выпуск коллекций для начинающего очень накладно, а окупается затея не один десяток лет. Ирина и Марина Мамутины сетуют, что сегодня жители больших городов не знают местных брендов и, случайно заходя в магазин, удивляются: неужели качественная и красивая одежда продаётся не только в ТЦ?
"Люди перестали интересоваться эксклюзивной одеждой, а согласились с тенденциями, продиктованными массовой культурой. С приходом Ozon и Wildberries многие в принципе забыли про свой уникальный стиль и перешли на быструю покупку дешёвых вещей", — говорят они.
Кризисы 2008 и 2015 годов для fashiоn–рынка были менее болезненными, многим талантливым предпринимателям удалось заявить о себе. Сёстры Мамутины вспоминают, как в 2008–2010–х годах представляли свою одежду на различных модных выставках, где и набрали базу клиентов. Но тогда у людей в принципе было больше денег, последние же годы реальные доходы населения падали.
Марина Колбакова из "Времени Перемен" считает, что для локальных брендов наступило время, похожее на 2015 год, когда есть свободные ниши и возможности для роста. Сарафанное радио снова входит в моду. ""Я бы на месте дизайнеров тесно дружила со стилистами, которые могут делать бренду узнаваемость и приводить новых клиентов, а также давала бы им одежду для стилизации съёмки", — советует Ольга Чижик.
