Грозный обзор: ресторан Massimo Sicilia

Massimo Sicilia открылся на месте "Христофора", оставшегося в памяти благодаря чудо–корабельному интерьеру чуть ли не с бушпритами и грот–мачтами. Создатели нового заведения, напротив, выстроили совершенно универсальное пространство, к которому подойдет почти любая кухня — что итальянская, что французская, что скандинавская. Наиболее концептуален декор некурящего зала, но расположен он прямо напротив входа, получилась резервация под девизом: "В следующий раз не будешь говорить, что тебе не нравится табачный дым".

Весь вечер на арене, вернее в зале Massimo Sicilia, сицилийский шеф Франческо Престианни, похожий на сытого добродушного кота, разве что не облизывается. Франческо улыбается и ведет разговоры на любые темы, хочешь — про пасту с фисташками и беконом, хочешь — про Этну, которая "в отличие от Везувия добрый вулкан. Потому что Этна открытый, а Везувий закрытый вулкан".

С Франческо весело, жаль, что, несмотря на название (его можно интерпретировать как "Максимальная Сицилия"), в меню ресторана по–настоящему сицилийских специалитетов не намного больше, чем разновидностей американского салата "Цезарь" — с креветками, с куриной грудкой и с тунцом (350–430 рублей).

Обращает на себя внимание необыкновенно обширный выбор ризотто: его здесь готовят с тыквой и колбасой сальсичча (350), с боровиками и белым вином (420), с морепродуктами и чернилами каракатицы (350), с креветками и спаржей (520) и т.д. Цены соответствуют уровню ресторана (самое дорогое блюдо — стейк рибай с соусом из пяти перцев и печеной паприкой — стоит 1100 рублей), вот только почему так высоко здесь ценится пицца "Маргарита" (350)?

Сицилия — это море, а море — это рыба. В качестве комплимента в Massimo Sicilia приносят тост с вяленым томатом и лепесток тунца. У себя на родине тунец чрезвычайно почитаем. В дело идет и икра (боттарга — с ней обычно готовят пасту), и даже глаза тунцов, которые засаливают в бочонках с перцем и укропом. В Massimo Sicilia же пока ограничиваются стейком из тунца с молодым стручковым горошком (550 рублей). Зато Франческо готовит аранчини — обжаренные рисовые колобки, фаршированные мясом, моцареллой и горохом. На Сицилии это блюдо относится к фастфудному разряду, а в Петербурге подается почти с гастрономической торжественностью.

В минестроне все компоненты оказались мелко–мелко покрошены, а затем еще и переварены: в итоге получился вегетарианский суп из диетического учреждения общепита. Пицца "Четыре сыра" выглядела на загляденье, но сыр явственно читался только один — горгонзола. Спору нет, сама по себе горгонзола прекрасна и имеет миллионы поклонников, но тогда пиццу надо было назвать по–другому. Перед горячим блюдом на столе появился еще один сицилийский комплимент — граните, в данном случае лимонное.

Филе дорады, к сожалению, оказалось пережарено, но выручил десерт: канноли — хрустящая трубочка с рикоттой — была близка к идеалу. Кстати, в меню указано, что порция (120 рублей) состоит всего из одной трубочки, на поверку же оказалось, что там их две.

Перед тем как окончательно убежать на кухню, улыбчивый Франческо рассказал, что уже "написал" 15 новых сицилийских блюд. Значит, есть причины вернуться.

Большая Морская ул., 27. Средний счет — 1200 руб.