Ящичек №17 cменяет на моем столе ящичек №11. Помнится, в ресторане Matsuri, который некогда располагался на этом самом месте, тоже были библиотечные ящички, только использовали их не для подачи вилок/ложек/палочек, а для хранения карточек с названиями блюд.
Когда смотришь на новый кафе–бар The Kitchen, с удовольствием отмечаешь, что аксиома "раньше было лучше" все–таки не всегда верна. Интерьер в The Kitchen куда более теплый, чем в рафинированном Matsuri, в конечном счете здесь ощущаешь себя именно что на кухне — недаром рядом шипит и шкворчит вок. Только не на советской кухне, а в респектабельном загородном доме, где нашлось место и большим абажурам, и клетчатым диванам, и стеллажам с рядами бутылок. И даже для детей здесь сделали не какую–то малометражную выгородку, а полноценную игровую комнату. Удивление вызывают разве что развешанные по стенам многочисленные плазменные панели, по экранам которых — по крайней мере днем — блуждали часы. Общее впечатление не портила даже панорама за большими окнами — не парк и не озеро, а облезлая станция метро.
Залов в The Kitchen много, в обеденное время занята примерно половина столов, но хостес почему–то совсем не порадовалась новому гостю. О том, что сервису в The Kitchen еще есть куда расти, свидетельствовал и тот факт, что таблички на столах по–прежнему предлагали: "Давайте поедим в этот страшный вечер" — хотя тот минул много дней назад. Однако официантка вела себя по отношению к клиенту более чем доброжелательно и на сетование "ох и большие у вас порции" (они тут действительно большие) тут же предложила при необходимости упаковать блюдо с собой.
В меню The Kitchen кислые щи с уткой (260 рублей) соседствуют с том–ямом (340–360 рублей), а домашний холодец с хреном (350 рублей) с татаки из тунца с хрустящими луковыми кольцами и имбирной заправкой (350 рублей). А есть еще пирожки (60–80 рублей за пару), паста (260–585 рублей) и суши с роллами (75–490 рублей). Впрочем, всеядность все–таки не переходит в кулинарную неразборчивость: шеф The Kitchen скорее действует как хозяйка, которая хочет предложить гостям все и сразу.
Читайте также:
Грозный обзор: Ресторан Yuzu
К тому здесь встречаются и совсем неожиданные сочетания. Например, микс–салат с треской, белой печеной и стручковой фасолью и гигантскими оливками. Треска в сочетании с соусом, конечно, слегка напоминала незабвенную рыбу под маринадом, но в целом получилось интересно.
Продолжая заниматься инновациями, повар предлагает не привычные равиоли, а вареники с моцареллой и шпинатом. Характерная косичка по краю вареника никак не дает в этом усомниться. Жаль только, что к столу блюдо попало не с пылу с жару.
Для промозглой погоды очень подходит местный томатный суп — в принципе его можно назвать зимним гаспаччо, в который для сытности добавили куски чиабатты и рыбу.
Конечно, принимая во внимание всесокрушающий паназиатский тренд, в The Kitchen никак не могли обойтись без вока, однако готовят на нем не только морепродукты со стеклянной лапшой (430 рублей) или мясо краба с ростками сои и шиитаке (640 рублей), но и гречневую кашу с лисичками и индейкой. Эксперименты с гречкой сейчас в моде: в столичном "Ёрнике", открытом Юлией Высоцкой, к примеру, есть гречетто, приготовленное, как можно понять из названия, по принципу ризотто. В The Kitchen получилось, конечно, совсем по–другому, но ничем не хуже, и поджаристая гречка весело хрустела на зубах. Да, кстати: немаловажно, что блюда в The Kitchen приятно есть глазами: краски на тарелке подобраны так, что интуитивно понимаешь: должно быть вкусно.
Винная карта в ресторане невелика (цены за бокал вина — от 180 рублей), но при этом пестрит оценками Паркера и Wine Spectator. Чего здесь не хватает — так это горячих, а не только горячительных напитков. Чтобы потом не страшно было открывать дверь в ноябрь.
Московский пр., 73.
Средний счет — 1200 рублей.
