Дмитрий Грозный решил, что пришла пора узнать, как ресторан "КоКоКо" Матильды и Сергея Шнуровых изменился после переезда в гламурный отель W.
"Это настоящее сено, оно просто опалено горелкой", — уверяет официантка из ресторана "КоКоКо", вся ни дать ни взять — героиня фильма "Стиляги" в платье в белый горошек. Нельзя сказать, что "КоКоКо" — ресторан старый, нельзя сказать, что "КоКоКо" — ресторан новый, зато нельзя не сказать, что "КоКоКо" — ресторан, который собирается совершить то, что до сих пор в Петербурге не удавалось никому. А именно — сделать ресторан при дорогом отеле не просто местом проведения статусных встреч, но точкой притяжения молодых и успешных.
Еще год с хвостиком назад за кухню в отеле W на Исаакиевской площади отвечал величайший из великих — самый титулованный шеф на планете Ален Дюкасс. И, хотя аншлаги в зале с люстрой из миллиона золотых цепочек случались в основном во время гала–ужинов, когда Петербург посещал сам маэстро Дюкасс, самого въедливого и пристального сравнения с предшественником было никак не избежать: будут ли эти русские соответствовать уровню французской кулинарной суперстар? А главный вопрос: если уж такой гастрономический авторитет не смог сделать ресторан популярным, то под силу ли это вообще кому–либо?!
Чтобы взяться за решение этих задач, нужно было обладать не просто обычной смелостью, а именно что наглостью! Таковыми наглыми смельчаками оказались ресторатор Матильда Шнурова и шеф Игорь Гришечкин.
На фото: КоКоКо
Их "КоКоКо" 3 года жил в подвальчике на ул. Некрасова. Поначалу со своей проповедью сезонности и локальности используемых на кухне продуктов они выглядели эдакими гастрономическими фриками, но через какое–то время вдруг выяснилось, что нет ничего в отечественном кулинарном деле актуальнее, чем эта "опора на собственные силы". На грубых деревянных столах старого "КоКоКо" новая русская кухня в сочетании с разнообразными домашними наливками смотрелась более чем органично, но гламурный отель, предназначенный для модной публики, — это ведь совсем другое дело!
Уже можно сказать, что "КоКоКо" удалось главное — создать ажиотаж: под вечер буднего дня в ресторан, у которого нет пока ни вывески, ни мало–мальской таблички при входе, стоит чуть ли не очередь. Даже дозвониться, чтобы узнать о графике работы, удается только с четвертого или пятого раза: до этого в трубке все время короткие гудки.
Днем, к счастью, все гораздо спокойнее. Лучше вообще сразу настроить себя на неторопливый лад: быстро отобедать все равно, скорее всего, не получится. Скорость обслуживания пока явно не может угнаться за аппетитами гостей.
Те, кто был в ресторане времен Дюкасса, конечно, помнят, что в основном зале всегда царила густая полутьма: свет струился только со стороны полуоткрытой кухни.
Нельзя сказать, что пространство претерпело коренные изменения: теперь здесь много зеркал, а Русь символизирует ширма с золотым лесом и его обитателями, словно срисованными из книжек Пришвина. А еще значительная часть "КоКоКо" теперь окрашена в бирюзовые тона. В сочетании с люстрой, напоминающей павлиний хвост, и попсовым саундтреком впечатления возникают очень космополитичные: уже нельзя быть до конца уверенным, в Петербурге ты или в Бангкоке.
На родную землю возвращает меню. Здесь есть все, к чему приучил благодарную публику Игорь Гришечкин. Который ничего не делает просто так: для каждого блюда обязательно придумана какая–нибудь хитрая идея. Кто еще додумается делать мороженое из воблы, водоросли из лука–порея, кисель из гороха и т. д.
Гришечкин по сути постоянно проделывает один и тот же фокус: собирает на тарелке пазл из полузабытых вкусов своего детства. При этом собирает непременно по–своему, и в итоге на свет являются жутко ностальгические трубочки со вкусом бородинского хлеба, начиненные муссом из шпрот (390 рублей), строганина из сала (250 рублей), напоминающая рулончики ватмана в сопровождении палитры с разноцветными соусами, и закопченная консервная банка, будто только что вытащенная из костра. Да, это "Завтрак туриста", но внутри зеленая перловка с подкопченным тартаром из говядины и перепелиным яйцом (550 рублей). Вокруг горки земли из бородинского хлеба и ветка — ее тоже можно есть.
Пометок new в меню нет, и по первому впечатлению большая часть блюд осталась со старых времен. Больше всего радуешься, что на месте блюдо со скучным названием "Закуска с балтийской килькой пряного посола, яйцом пашот и творожным кремом" (450 рублей) — из растрескавшегося асфальта–меренги к свету тянется росток огурца.
Когда–то картофельный крем–суп в "КоКоКо" готовили с тартаром из сельди, теперь в тарелке из красной икры выложена, конечно же, звезда (490 рублей). Но главное — что эксперименты Гришечкина это не только и не столько визуальные экзерзисы. Холодный суп–винегрет (270 рублей) с печеной свеклой, помидорным рассолом и снегом из сметаны вызывает просто настоящую бурю гастрономических эмоций! Более–менее обычные блюда, например тельное из судака (450 рублей) с картофельным пюре, играют за счет "аксессуаров" — выдающегогося укропного мороженого, чипсов из моркови и др. Цыпленок (750 рублей) с тем самым сеном и полбой тоже пропах дымком, а судак, покрытый "целлофановой" пленкой из фенхеля, — напротив, рафинированная нежность.
Больше всего изменений в сладком разделе. Классический десерт "Анна Павлова" превратился в мороженое из клюквы с клюквенным же вареньем и тоненькими палочками меренг (590 рублей). Но "Мамин любимый цветок" все тот же: из разбитого шоколадного горшка по–прежнему сыплется земля из брауни, сметанного крема, мороженого из халвы и красного перца. Вот только перца можно побольше, чтобы лучше прочувствовать горечь утраты!
> Вознесенский пр., 6.
> Средний счет — 1800 рублей.
