Главные представители гастрономического шинуазри в Петербурге

В любом мегаполисе мира азиатские забегаловки (и не только) на каждом шагу, в Петербурге же до недавнего времени оптимист от кулинарии мог сказать, что выбор узок, а пессимист — что безнадежно плох. И вот наконец прорвало! Но, так же как Китайский дворец в Ораниенбауме не имеет ни малейшего отношения к поднебесной архитектуре, так и петербургские рестораторы и шефы, по сути, играют в Китай. Создают эдакое гастрономическое шинуазри.

Ярчайший представитель этого стиля, а также самое ожидаемое открытие года, самый обсуждаемый ресторан и прочая, и прочая, и прочая — Duo Azia Дмитрия Блинова и Рената Маликова. Вообще, надо признать, что если когда–то Туманный Альбион страдал битломанией, то Туманный Петербург в настоящий момент болен блиноманией (тут, конечно, требуется оговорка, что эту хворь могут подцепить только петербуржцы, регулярно посещающие рестораны). Аура обожания вокруг Блинова столь велика, что он может творить со своими фанатами все что угодно: ограничивать время, на которое можно бронировать стол (не более 2 ч), пресекать любые попытки проникнуть в зал в верхней одежде (замечу — и правильно делает) и даже изъять из числа столовых приборов палочки (и это в заведении, в названии которого присутствует Azia). Ему все прощают! Блинов много раз говорил, что никогда не был в Азии, так что кухня нового заведения — фантазия на тему. Азией дело не ограничивается, тут навалом латиноамериканских и даже гавайских блюд.

Судя по тому, что без брони в Duo Azia не попасть, такие фантазии у нас в чести. Местная фишка — мягкопанцирный краб в темпуре, при поглощении которого не нужно ничего выковыривать: есть можно все. Но лучше поэкспериментировать, и тогда можно обнаружить, что, к примеру, салат из зеленой фасоли — не меньший суперхит.

Кормят по погоде

Создатели Made in China занимаются примерно тем же самым. С Duo Azia их роднит любовь к одному конкретному блюду — поке. И там и там есть несколько вариантов этого блюда гавайских рыбаков, которое у нас мгновенно окрестили ленивыми роллами. Все почти так же, как с роллами обыкновенными, только не нужно сворачивать рисово–рыбные рулетики, а потом нарезать их ломтями. Достаточно разложить все ингредиенты в художественном беспорядке в глубокой (или мелкой — в зависимости от щедрости) миске.

Кстати, именно ахи–поке, то есть поке с тунцом, а также имбирем, редисом, огурцом, чуккой и др., — то, что в Made in China нужно брать непременно.

Если эти рестораторы безудержно экспериментируют с содержанием тарелок, то "Китайская грамота" на их фоне — последовательный продолжатель традиций китайской кухни. Зато с точки зрения формы ресторан Александра Раппопорта являет собой абсолютную феерию. Достаточно увидеть зеленых хунвейбинов на входе, и уже все становится понятно. Внутри — три этажа ярких красок (и больше всего в этом спектре красного) и еще более яркая веранда на крыше, ради панорамы с которой я бы прошел не 7, а 27 этажей пешком. Но здесь есть лифт. В отличие от московских "Китайских грамот", в ресторане на Мойке представлена не только кантонская кухня с ее характерными кисло–сладкими вкусами. Есть также много сычуаньских огненно–острых блюд — то, что нужно для города, погоду в котором лучше всего описывать прилагательным "промозглая".

Прыгающий Будда

А вот ресторан "Москва–Пекин" — настоящий китайский дворец, спрятанный внутри другого дворца, по крайней мере его напоминает петербургский офис "Лукойла". Ресторан такой большой, что впору водить экскурсии: бесчисленные орхидеи, стулья–троны, ширмы с волшебными птицами, расшитые скатерти, а еще специальная печь, которую сложили ради одного–единственного блюда — утки по–пекински. Во дворец, конечно, не станешь ходить каждый день, но если уж выбрался, то гулять так гулять, а значит, стоит заказать суп с удивительным названием "Будда, прыгающий через стену". Архидорого, но я пока не видел человека, который смог бы угадать хотя бы половину его ингредиентов.

Еще больших инвестиций потребует ужин в ресторане MEGUmi — это вообще самое недемократичное заведение Петербурга. Зато тут видимо–невидимо рыбы, японские названия которой невозможно запомнить ни с первого, ни со второго раза, а стейк из говядины вагю попадает в разряд незабываемых уже с первого кусочка. Только нужно быть готовым, что миньон стоит… 17 800 рублей за 200 грамм.

На ужин — в баню

К счастью, в Петербурге открывались не только азиатские и паназиатские заведения. От ресторана с названием "Банщики" подсознательно ничего хорошего не ждешь. Никуда не деться от глупой присказки "А заодно и помоемся". Но это тот случай, когда первое впечатление — не самое верное. Это без дураков один из самых сильных русских ресторанов города. Местные ржаные вареники, начиненные сулугуни и творогом, в сопровождении чуть припущенного шпината — абсолютный маст хэв. Пить — конечно, настойки, не забыв про гречишную. И — да, ресторан действительно расположен в помещении бани.

Ресторан "Курорты" продвигает в первую очередь крымское виноделие, но местная кухня — вовсе не дежурное дополнение к стеллажам с бутылками. Строганов из рапана с грибами и малосольными огурцами просто удивительно точно передает крымское настроение, хотя допускаю, что это ноу–хау петербургского шефа.

В нишу заведений для своих идеально вписываются тапас–бар "Ателье" и просто бар "Скотный двор". Все крайне неформально, но именно это и привлекает. А также мачете с пюре из батата в "Ателье" и зубатка с киноа и кукурузой на "Скотном дворе".