Вот думаю, какой из двух десертов заменить. В меню ведь всего 23 позиции. 23 — это у меня любимое число, — объясняет подошедший к столику шеф–повар нового гриль–бара "Бивень" Алексей. При этом выяснилось, что пожертвовать он, оказывается, собирается десертом, плошка с которым как раз стоит передо мной. Ничего, кроме бурного чувства протеста, это не вызывает!
"Бивень" открылся в самой неисторической части Петроградской стороны, когда–то здесь по соседству с телебашней была промзона, а теперь дюжина разноцветных домиков. Прогуливаться в этой местности ввиду отсутствия архитектуры и зеленых насаждений причин нет никаких, значит, заглядывать в гриль–бар должны граждане, решившие отужинать не отходя от офиса либо от дома. Позавтракать либо пообедать в "Бивне" все равно не получится.
На грифельной доске рядом с дверью единственная надпись: "Сегодня работаем с 16:00", но официантка заверила, что заведение всегда открывается и будет открываться именно в это время. Да, обедать тут, пожалуй, никому и не пожелаешь: своих гостей "Бивень" встречает громкой музыкой и принципиальной полутьмой — рабочий настрой в такой обстановке гарантированно пропадает. Формулу интерьера можно описать двумя словами: бетон и дерево. Все остальное тоже как сейчас принято: ряды одинаковых горшков с зеленью, ряды одинаковых бокалов, бутылки–бутылки–бутылки и блистающая огнями открытая кухня. Благодаря которой в зале более чем ощутимо пахнет едой. Конечно, через несколько минут к этому привыкаешь, но, когда оказываешься на свежем воздухе, осознаешь, что порядочно прокоптился. А по–другому и быть не могло: главная специализация "Бивня" — мясо. Что неудивительно: концепт–шеф заведения Евгений Мещеряков когда–то руководил кухней стейк–хауса "Блок".
Меню занимает в 5 раз меньше места, чем карта напитков. Цены на еду как вкопанные остановились на границе 500 рублей. Сырная тарелка (450 рублей), паштет из куриной печени с луковым мармеладом (220), брускетта с томленым ребром (260), тартар из тунца с муссом из авокадо (350) — все это, конечно, рождает мысли о вине (от 300 рублей за бокал).
В социальных сетях заведение любит именовать себя гастрономической пещерой, да и вообще от "Бивня" ждешь чего–то брутального. Тем больше удивляешься, когда тебе приносят севиче из дорады (220). Здесь не то что не ощущаешь маринада, от кислоты которого вполне может начать дергаться глаз, местное севиче — совершенно милое девичье блюдо, по преимуществу состоящее из манго и авокадо. Для проформы есть еще несколько красных колечек перца чили, но встречи с ними можно легко избежать.
Закуска с бурратой оставляет ровно такое же впечатление. Здесь сырный мешочек сопровождают не обычные помидоры, а сливы, но не одни, а вместе с вишневым вареньем! Абсолютно сладостное впечатление.
Зато тартар из говядины, с одной стороны, соответствовал канонам, с другой — выбивался из них. Мясо смешали с жареными вешенками, а по примеру "Тартарбара" еще и сопроводили его муссом. В данном случае — картофельным. Очень здорово!
Томатный суп с мидиями тоже преподнес сюрприз. Это был и не крем–суп, и не очередной аналог буйабеса, а что–то вроде рыбно–мясной солянки — плотной по вкусу, почти резкой. И не только с мидиями, а еще и с лососем и чоризо. Настоящий зимний суп.
Филе трески (360 рублей) откровенно разочаровало. Это была треска до боли знакомая и до боли невыразительная! Рыбу не скрасило ни морковное пюре, ни песто из петрушки.
Многие блюда здесь готовят в Big Green Egg — американском угольном гриле, который в России, естественно, предпочитают называть Большим зеленым яйцом. Телячьи ребра в нем сначала коптят, потом обжаривают перед подачей, так же как и четверть капустного кочана. Внешне суровое блюдо оказалось на самом деле нежным по содержанию.
На десерт официантка порекомендовала чуррос — палочки из обжаренного во фритюре заварного теста. По–настоящему выдающееся соотношение цены (150 рублей) и качества. Эти невесомые палочки можно есть бесконечно, обмакивая в плошку с английским ванильным кремом. Главное — вовремя остановиться!
