Интригу держали долго — почти полгода. Все это время горожане пребывали в недоумении относительно самого короткого названия ресторана в городе и гадали, что же так–таки значит буква V на вывеске. В самом начале лета секрет был раскрыт. V означало Vilnis. Единственный в Петербурге ресторан литовской кухни.
На самом деле такое развитие событий можно было предположить, зная, что шеф–повар в ресторане на ул. Ленина, 18, — Робертас Лукянскис, известный знатокам гастрономических радостей по ресторану "Гинтарас". Ему–то и нужно сказать спасибо за литовское меню. Небольшое, но включающее в себя блюда, без которых литовскую кухню даже не представить. Обычное обобщенно европейское меню со стейками, салатами и десертами тоже в наличии, но пройтись–то хочется по специалитетам. Так что займемся именно ими.
Начнем, как учила мама, с супа. Гороховый с копчеными ребрышками (330) хорош, но в нем, по факту, нет ничего особо прибалтийского. А вот холодный суп шалтибарщай (290) заказать стоит, благо он и по погоде именно то, что надо. Описать это блюдо довольно сложно, потому что представляет оно собой странный гибрид холодного свекольника с окрошкой на кефире. По вкусу — скорее окрошка. Но свеклы в ней — как в добром борще. И, как будто этого мало, к шалтибарщаю полагается приличная порция горячей запеченной картошки. Некоторое время смотришь на это блюдо и медитируешь, раздумывая: определить картошку в суп или есть вприкуску? Вприкуску оказывается вкуснее. В общем, нужно брать и пробовать, словами тут не обойтись.
Можно, впрочем, не экспериментировать, а взять пару пирожков кибинай с фазаном или кроликом и к ним бульон из фермерского петуха (350) — они так и подаются комплектом. Очень душевно получается.
Тем более что петух — действительно фермерский, причем с собственной фермы под Псковом. Утки, кролики, фазаны, петухи и куры, основная масса овощей — все именно оттуда, свежее и гарантированно достойного качества.
Так что и пирожки, и бульон — правильные.
Можно закрыть глаза и представить, что обедаешь на хуторе где–нибудь под Друскенинкаем.
Дальше заказываем горячее, а пока его готовят — можно позволить себе рюмочку чего–нибудь крепкого под малосольную балтийскую селедочку с горячим картофелем. Это, как говорится, "пыж" — перекладка между супом и основным блюдом. Благо как раз, пока расправляемся с селедкой, его успеют приготовить.
Что взять из горячего? Ну, разумеется, цеппелины. Они же — диджкукуляй. Или если в Белоруссии — то колдуны. Огромные, и правда похожие на дирижабли графа Цеппелина, картофельные клецки или даже скорее галушки с начинкой из свинины, щедро посыпанные сверху шкварками и политые соусом бешамель (460). Мощное, вкусное, сытное блюдо. Порции из двух штук хватает для того, чтобы накормить даже очень крупного мужчину с хорошим аппетитом. Впрочем, если не хватит — можно попробовать цеппелины с творогом (460), очень нежные, с легким ароматом аниса, который, как ни странно, вовсе не противоречит все тем же шкваркам и тому же соусу. Напротив, сочетается очень славно!
Наконец, цеппелины с мясом или творогом можно взять и в жареном виде (460). Это не настолько канонично, как в вареном, но тоже достойно внимания. Кстати, к этому блюду отлично подойдет бокал литовского пива "Швитурис". Лучше всего взять нефильтрованное пшеничное, сваренное на баварский манер. Очень легкий, душистый, летний напиток.
Предположим, случилось что–то странное и цеппелины вас не вдохновляют. Тогда придется сделать выбор между жемайтийскими картофельными оладьями с начинкой из телятины — "Жемайчу блинай" (460), картофельной запеканкой кугелис с начинкой из свиных ушей (430) и домашней колбасой с картофельным пюре и тушеной квашеной капустой (490). И выбор будет сложнее, чем кажется, потому что кугелис — превосходное блюдо под пиво, но кто же откажется от домашней колбасы, слегка подкопченной, а потом зажаренной?
Остается только сказать: "Skanaus, mieli draugai", — приятного аппетита, дорогие друзья.
— Адрес — ул. Ленина, 18
— Средний счет — 1500 рублей
