Независимая мода в нашей стране начала зарождаться лишь в годы перестройки.
Всё начиналось с показов на квартирниках, с пошивов коллекций из того немногого, что можно было достать, и, конечно, с веселья и нескончаемого энтузиазма. Рассказываем о первых шагах фешен–индустрии в России на примерах из Северной столицы.
Авангардисты и экспериментаторы
До конца 1980–х годов отечественная мода ограничивалась только вещами, которые выпускались официальными домами моделей, а имена авторов печатались в тоненьких каталогах. Первым художником, который в 1988 году возглавил собственный модный дом, был Слава Зайцев. Но и до этого в Ленинграде и Москве работали модельеры. Впрочем, это было по большей части искусством неформальным.
“
"Первые наши показы в 1980–е годы проходили на квартирниках в перерывах между выступлениями артистов, в качестве моделей приглашали подруг. И в целом в нашем городе мода и рок–музыка были связаны изначально — мы делали концертные костюмы для групп, создавали декорации, — вспоминает художник и модельер Сергей Чернов. — Потом уже стали придумывать самостоятельные коллекции".
Показать свои работы широкой публике Сергею Чернову удалось, когда он стал художником в "Поп–механике" Сергея Курёхина. Как известно, в выступлениях коллектива принимали участие не только музыканты — часто концерты представляли собой масштабные театрализованные акции, что значительно расширяло простор для творчества.
В начале 1990–х в Ленинграде была организована "Лаборатория экспериментального моделирования", куда вошёл ряд художников и дизайнеров города. Концепцией ЛЭМ стало утверждение, что на человека можно одеть всё что угодно. Основываясь на образах, рождённых самими вещами, стала составляться и драматургия шоу. ЛЭМ с успехом работала на разных концертных площадках.
Со временем модные показы стали проводиться в клубах и ресторанах Петербурга и Москвы, молодыми дизайнерами начали интересоваться бизнесмены, желающие инвестировать в зарождающуюся в стране моду. Однако, по свидетельству Сергея Чернова, зачастую начинающие предприниматели сами не знали, как иметь дело с художниками–модельерами. Поэтому индустрия так и не смогла встать на коммерческие рельсы в 1990–е годы.
Из того, что было
“
"Во времена перестройки всем будоражило воображение, все думали, что дальше жизнь будет другая, всё будет меняться. Плюс появилась возможность работать самостоятельно, а не под эгидой домов моделей и ателье. Хотелось делать что–то интересное, необычное, так как те вещи, которые предлагались массовому потребителю до этого, выглядели, как правило, довольно убого", — вспоминает петербургский модельер Владимир Бухинник.
Как рассказал дизайнер, в те годы было практически не найти хороших и интересных материалов и молодые авторы на что только не шли, чтобы создать оригинальные вещи. В магазинах покупались хлопчатобумажные ткани с рисунками, их либо переворачивали на однотонную сторону, либо самостоятельно перекрашивали и шили модные брюки, комбинезоны и другие вещи.
"Показы в перестройку вообще происходили на уровне провинциального театра. Мы стояли за сценой и отсчитывали, на каком такте выпускать модель, — рассказывает Владимир Бухинник. — Я вспоминаю свой первый показ на фестивале “Молодёжная мода” в 1987 году: тогда я просто боялся подойти к моделям, они все были старше, чем я, и мне казалось, что они меня просто пошлют. Но потом я завёл девушек за кулисы, показал свои работы, и они с радостью согласились на сотрудничество".
Сделай это сам
Не все молодые люди в те годы имели возможность и знакомства, чтобы приобрести модные вещи даже у дизайнеров из андеграундной тусовки. По словам историка моды Натальи Ивановой, молодёжь после распада Союза была не избалована обилием модных нарядов, поэтому образы, увиденные в зарубежном кино, быстро трансформировались в своеобразный китч, иногда доходящий до абсурда подбором цветовой гаммы и аксессуаров, акцентных деталей.
“
"Дефицит одежды на прилавках магазинов вынуждал молодёжь не столько следовать модным тенденциям, диктуемым кутюрье, сколько копировать на своё усмотрение одежду зарубежных брендов, экранных образов или популярных исполнителей, изобретать аналоги, обыгрывать те вещи, которые поступали на вещевые рынки страны и уже являлись копией копии", — говорит наша собеседница.
В первой половине 1990–х на пике популярности была американская уличная мода с куртками объёмного кроя, потёртыми и рваными джинсами, джинсами–варёнками и свободными футболками.
Как рассказала Наталья Иванова, отечественные модницы старались копировать образы по картинкам зарубежных журналов, дополняя свой образ лосинами неоновых расцветок, пёстрыми вязаными свитерами и яркими украшениями. Парни предпочитали спортивные костюмы и свободного кроя пиджаки, не стеснялись дополнять образ украшениями — цепями на шею, браслетами, часами, серьгой. В женской одежде стал широко использоваться животный принт. Особенно леопардовый или тигриный рисунок, подчёркивающий стервозность, опасность или властность и темперамент её обладательницы.
“
"Мода того времени стала олицетворением безудержной и не критикуемой безапелляционной свободы, что делало её своеобразной, динамичной, но порой и не особенно гармоничной. Модные детали перекочевали в фольклор, стали приметой времени и характерной чертой знаковых шаблонных персонажей народных анекдотов, историй", — рассказала историк моды.
