По–прежнему в 9 из 10 ресторанов в меню есть салат "Цезарь", и от этого становится скучно. Но за последние полгода в ресторанной жизни города произошло и немало интересного.
Теперь в Петербурге есть заведения, где нельзя курить, есть ресторан, исповедующий макробиотику, есть стейк–хаус, где официанты поют и танцуют. И, наконец, у нас теперь есть его гастрономическое величество Ален Дюкасс. Как бы ни злорадствовали некоторые рестораторы на тему "что–то я не заметил на Вознесенском проспекте очереди из жаждущих попасть внутрь", гастрономическим событием года остается появление в Петербурге ресторана Алана Дюкасса miX in St. Petersburg.
Да, оговорки возможны - Дюкасс действительно не стоит здесь каждый вечер с ножом на кухне. Да, Дюкасс приезжал в Петербург пока только один раз и всего на 3 дня. Но никто не отменял правило "короля делает свита". На кухне же miX трудится шеф, проработавший под началом великого маэстро почти 10 лет. Можно находить шероховатости в сервисе, хотя, пожалуй, трудно найти место, где бы менеджер ресторана спустя полгода на зубок повторил, что вы заказывали здесь на обед, и затруднился лишь с холодной закуской (!!!!), или можно бесконечно удивляться, зачем обладателю двух десятков звезд Мишлена понадобилось включать в меню обычное яйцо и т.д. Однако, безусловно, теперь в Петербурге есть ресторан, с которым любой владелец бизнеса может сравнивать свою работу.
Кроме того, благодаря Дюкассу обращение к отечественным продуктам перестало быть чем–то постыдным - тем, что лучше скрывать. Шеф одного из лучших петербургских ресторанов рассказывал, как раньше ему приходилось врать, если его спрашивали: из чего сделан тар–тар? Из австралийской говядины, на голубом глазу отвечал повар, хотя купил вырезку только сегодня на местном рынке (и купил не потому, что дешевле, а потому, что лучше). А Дюкасс не только черным по белому написал в меню: "фермерский цыпленок из Ленинградской области", но и на обеде–открытии выразил благодарность Владимиру Путину за то, что он (на тот момент) запретил ввоз импортных овощей.
По осени здесь появилось новое меню, из которого в однозначной рекомендации нуждаются кремовый бульон из омара с каштанами, равиоли с тыквой и баба–арманьяк (родная сестра ром–бабы, отличающаяся лишь напитком). В miX, конечно, дорого, но это далеко не самый дорогой ресторан Петербурга: самое деньгоемкое блюдо - турнедо из говядины с фуа–гра и трюфелями - стоит 1600 рублей.
Читайте также:
Грозный обзор: ресторан Дюкасса miX
Благодаря Дюкассу (ох, опять этот Дюкасс!) в Петербурге проявил себя еще один новый для местного рынка тренд: в miX не курят. Все знают, сколь ни хороша была бы система вентиляции, сигаретный дым найдет лазейку и окажет свое пагубное влияние на процесс восприятия блюда. Наверное, так совпало, но после miX такие рестораны и кафе начали открываться один за другим: сначала "Фартук", потом Abajor (обратите внимание на гороховый крем–суп с мятой и голень ягненка), кроме того, к этому же ряду можно причислить "Гости" - двухэтажный и многозальный ресторан и кондитерская, где разрешается дымить за одним–единственным столиком - у лестницы. "Гости", весьма походящие на гостиную или обеденную залу какого–то помещичьего дома, стоит посещать и ради отличной утки–конфи с брусничным соусом или местного специалитета - сербских слоеных пирогов буреков.
Итальянец Стефано Заффрани, который, как говорят, у себя на родине получил звезду Мишлена, за прошедшие полгода возглавил кухни сразу двух ресторанов - Serafino и Bella Vista. В Serafino, декорированном как основательная траттория, сеньор Заффрани, кажется, стремился объять необъятное, вместив в одно меню все, что знает и умеет. В меню 16 страниц, и на каждой из полтора десятка блюд. Одних ризотто здесь семь штук.
Среди новых проектов от холдинга Ginza Project стоит выделить мегрельский ресторан "Хочу харчо" на Сенной площади и огромный стейк–хаус "Рибай". Рибаи здесь представлены не только в виде брутальных килограммовых стейков, но и абсолютно прекрасного салата с манго, грушей, грейпфрутом, помидорами черри и мангово–йогуртовой заправкой. Все так гармонично, что добавлять топинги из крабов или креветок вовсе не обязательно. Официанты в ковбойских рубашках при стечении народа показывают фокусы, поют и танцую.
Еще одним ресторанным аттракционом стал и недавно открывшийся при отеле Sokos Hotel Palace Bridge на Стрелке Васильевского острова ресторан Dans le Noir? ("В темноте"). Здесь действительно темно так, что свет от циферблата часов выглядит почти прожектором (мобильные телефоны сдаются на входе), а гости должны угадывать, что же они такое съели. Освоиться с первой минуты непросто, главное не тушеваться: если не удается справляться с ножом и вилкой, можно прекрасно есть руками - все равно никто не увидит.
Событием, однозначно выходящим из общего ряда, следует признать и открытие в нескольких сотнях метров от Смольного ресторана Angle Vert. Ресторан примечателен как именами создателей (среди них экс–работодатели президента РФ Дмитрия Медведева - братья Зингаревич и Захар Смушкин), крайне гламурным интерьером и премиальной ценовой политикой: почти все горячие блюда стоят в "Зеленом углу" (так с французского переводится название заведения) дороже 1200 рублей, так и тем, что шеф Михаил Дмитриев примерно треть меню посвятил макробиотической кухне. Нельзя сказать, что это настоящая стопроцентная макробиотика, но все равно интересно дискутировать, насколько инь и ян–ингредиенты находятся в гармонии друг с другом, к примеру, в салате из рукколы с карамельными опятами и горчичной заправкой или в блюде, где черную треску сопровождают ванильное пюре из топинамбура, красный перечный нектарин и шиитаке.
