"Грозный обзор": Ресторан Broceliande

«Просто повар неправильно понял мой почерк и вместо «хлеба» прочитал «курица», — с этими словами Маргарита, официантка, а может, управляющая или даже совладелица нового ресторана Broceliande, ставит на стол галету с курицей карри, проясняя на всякий случай: — Это не вместо чего–то, это — комплимент». Понятно, что такая удивительная, но приятная ошибка возможна только в том случае, если повар говорит на другом языке. В Broceliande этот язык определенно французский.

С французскими ресторанами в Петербурге дела обстоят неважно, наверно, начиная еще с 7 ноября 1917 года. В отличие от итальянской, французская кухня остается непонятой и невостребованной. В городе не прижился даже суперстар от гастрономии Алан Дюкасс. А один из старожилов местного ресторанного рынка бистро «Гарсон» недавно превратил свое название практически в зубодробительный оксюморон, дополнив его пояснением «Чебуречная и хинкальная №1». Поэтому появление каждого нового французского ресторана, как ни крути, становится событием. Нужно только разобраться, с каким знаком — плюс или минус.

Broceliande открылся на Петровском острове — всего в нескольких сотнях метров играет «Зенит», а здесь тишина в любое время дня и ночи. Чтобы знать о существовании ресторана, нужно быть либо жителем окрестных домов, либо отчаянным следопытом — кто–то другой вряд ли сюда доберется. «Господа! Вход в ресторан через калитку», — сообщает плакат. Один звонок, другой. «Слушаю», — наконец раздается голос будто из подземелья.

Раньше на этом месте работал средиземноморский ресторан «Трефо», и, похоже, с той поры в интерьере ничего не изменилось, разве что исчезли скатерти. Бежевые стены, бежевые кресла, столы при желании тоже можно назвать бежевыми: взгляду зацепиться абсолютно не за что. Диваны мягкие, но, чтобы трапеза была комфортной, нужно обладать ростом Петра I и выше. Играет интернет–радио, но это не раздражает, а даже придает шарма: ведь диджеи болтают по–французски.

«Броселианд» — название легендарного леса в Бретани, с которым чего только не связано: и Артур (король), и Мерлин (волшебник), и Эскалибур (меч), и пр. Но в данном случае куда важнее, что при слове «Бретань» в голове рождаются ассоциации с соленым ветром, устрицами, лобстерами, лангустинами и прочими морскими специалитетами. В меню Broceliande, к сожалению, этого ничего нет, зато присутствуют цезарь с цыпленком и креветками (330–370 рублей), капрезе (250) и даже шаверма, правда, по-французски (300). Целый раздел посвящен одному из самых известных бретонских блюд — галетам (320–400). На северо–западе Франции так называют блины из гречневой муки. В Broceliande с чем их только не готовят: с овечьим сыром, с семгой в сливочном соусе, с рататуем, с топинамбуром и цветной капустой и т. д.

Официантка (а может, управляющая или совладелица) очень мила и старательна, но катастрофически неопытна, и даже простейшие вопросы раз за разом оказываются для нее непреодолимой преградой. «А что такое суп с комплектами?» «Комплекты — это пельмени, ну пельмени и пельмени». Попытка выяснить на практике, что это все–таки такое, тоже оказалась провальной: минут через сорок после заказа выяснилось, что «комплекты закончились», а готовить новые долго. Здесь вообще никуда не торопятся: обед растягивается на два с лишним часа, несмотря на то что в зале куча свободных мест. И даже вынос счета почему–то превращается в бесконечно–томительную церемонию. Быстрее всего приносят бокал яблочного сидра (от 190 рублей) — уж без него в бретонском ресторане никак не могло обойтись, а также тарелку с макаронами (280). Эти разноцветные миндальные пирожные–пуговицы подают здесь не только на десерт, но и как закуску. Только начинку из джема или крема в этом случае заменяют муссы из рыбы, вяленых томатов, сыра рокфор и др. В сочетании со сладким безе получается очень необычно.

Но большая часть других блюд дала понять, что шеф Broceliande пока почему–то остерегается ярких вкусов. Зря! Например, веррину — выложенной слоями в бокале закуске из мягкого сыра, авокадо и лосося (250) — это бы точно не помешало. Хотя бы перца! Иначе получается нечто невообразимо диетическое. Салат с треской (340) тоже оставил в недоумении: стручковую фасоль, картофель а–ля Пушкин (то есть сваренный, а потом обжаренный), оливки, яйцо и пр. в большой фарфоровой миске почти ничего не связывало. Острый томатно–перечный соус, поданный к неплохим креветкам в кляре (330), напротив, показался неуместным.

В обжигающе–оптимистичном луковом супе (250), к сожалению, уже к моменту подачи на стол окончательно потонула гренка, сделанная, кажется, даже не из белого хлеба. Куда лучше удался морской суп: рыба, креветки и кальмары почти не оставили места для томатного бульона. Но мидии все–таки были явно переморожены.

Галеты повар Broceliande мастерски сворачивает конвертиком. В его центре почти обязательно расплывается яйцо, так что лучше всего это блюдо подходит для любителей плотных завтраков. Перед подачей утиной грудки (670) официантка предупредила, что она будет с кровью, но такую степень прожарки можно было смело назвать well done…

Но зато как приятно, когда перед столом вдруг появляется сам шеф: он приносит мороженое с вишней и йогуртом (90 рублей / шарик). Вторая приятная волна начинается уже после выхода из ресторана, когда, решив изучить чек, обнаруживаешь, что заведение, оказывается, сделало тебе не один, а несколько комплиментов. Все–таки надо будет попробовать, что такое шаверма по–французски.

Петровский пр., 14

Средний счет — 1200 рублей