"Грозный обзор": ресторан "Тартарбар"

А до четырех вы успеете? Потом стол уже забронирован, — слышу я и ничуть не удивлен. Вопрос времени в новом ресторане "Тартарбар" ключевой. Приезжать сюда без предварительного звонка — поступок, который можно охарактеризовать как весьма неразумный. На мое предложение зарезервировать места на какую–нибудь дату, чтобы не нужно было никуда торопиться, выслушиваю отповедь, что максимальное время бронирования равно трем часам, но "обычно всем достаточно гораздо меньше времени".

Вся эта ажитация, конечно, связана с именами создателей "Тартарбара" — Дмитрием Блиновым и его соратником Ренатом Маликовым. Два года назад два повара рискнули и открыли свой маленький Duo Gastrobar. С тех пор вокруг заведения сложилось что–то вроде секты почитателей (а также еще одной секты — последователей). Одним словом, "Тартарбар" был обречен на аншлаг. До такой степени, что владельцы ресторана даже и не подумали озаботиться если не вывеской, то хоть каким–нибудь опознавательным знаком. Единственный ориентир на длинном–предлинном краснокирпичном здании — голубой флаг с орлом и солнцем — в соседней двери располагается консульство Казахстана. Впрочем, для того чтобы добраться до двери, нужно предварительно решить задачку с парковкой. И неизвестно, что сложнее.

Основные заветы duo–сервиса соблюдены. Все очень, как принято выражаться, friendly. При входе дежурит и здоровается один из владельцев, если повезет, то он и примет заказ, и принесет тарелки, и за словом в карман не полезет. В ответ на чистую провокацию: "А вы хвосты перед приготовлением моете?" — весело парирует: "А зачем! Они у нас биологически чистые…" Но основную тяжесть обслуживания несут на своих плечах статные бородатые молодцы, все как один в комбинезонах, некоторые даже с приспущенной лямкой — так в американских фильмах обычно изображают плохих парней, в которых без ума влюбляются не сталкивающиеся с прозой жизни героини.

Интерьер "Тартарбара" сделан со знанием дела. Здесь есть все, что нужно для любителей лофтов: большое пространство, кирпич, брутальные "цементные", местами потрескавшиеся плиты, в стыках которых растет мох, почти фабричного размера окна в мелкую расстекловку и открытая кухня–лаборатория, на которой, ни на секунду не останавливаясь, трудится полдюжины поваров. Конечно, это ресторан не для делового ужина, но для дружеских посиделок — лучше не придумаешь. Музыка тиха, но чрезвычайно агрессивна — хард–рок или чуть ли не хеви–метал. Действительно не засидишься!

Первая страница меню "Тартарбара" отдана под все сырое или слегка замаринованное. Четыре вида карпаччо (250–350 рублей), четыре севиче (250–450) и, конечно же, сами тартары (320–390), один из которых рыбный — из лакедры, он же желтохвост, с халапеньо. Кстати, несмотря на мясное название, здесь много и рыбных, и овощных блюд. Официанты работают по принципу: быстро, еще быстрее. Тарелки прибывают к столу с чудовищной бесперебойностью — на ум приходят сравнения со скорострельностью АК–47.

Общий стиль кухни можно охарактеризовать девизом "простенько и со вкусом". Такая еда просто обязана нравиться всем! Плюс очень вменяемые цены — а чего еще можно желать в наш тяжелый век!

Многие блюда на фотографиях выглядят братьями–близнецами: нечто главное, спрятанное под шапкой невесомого мусса. А порой даже мусс один и тот же. Например, мусс из таледжио сопровождает и тартар из говядины, и десерт — из груши с белым вином и меренгами. Правда, если в первом случае брутальное (все–таки сырое мясо!), выходит, может быть даже слишком нежным, то десертной гармонии не возникает. Татаки из говядины с фуа–гра (590) — безусловно, поп–хит, хотя именно татаки это мясо можно было назвать весьма условно. Деликатнейший говяжий язык контрастирует с мороженым из чеснока (350). Очень своевременное в сезон эпидемии гриппа предложение. Впрочем, даже чесночное мороженое из "Тартарбара" — вполне девичье блюдо.

Осьминог с рисом неро венеро много дороже остальных блюд (650), но оно того стоит. Совершенно гениальное черное ризотто плюс правильно приготовленный осьминог — компания просто на загляденье. Вышеупомянутый хвост (уточним — бычий) был нежен, почти как все в "Тартарбаре". Его сопровождали соус из строчков, мусс из фасоли, посыпанный экстрактом из чоризо. Оказывается, за час можно абсолютно все успеть — и еще расправиться с сорбетом из черной смородины, с граните из эстрагона, которое напомнило забытые капли датского короля.

15:59. Принесли счет.