"Грозный обзор": ресторан "Блок"

"Про Барклая–де–Толли хотел узнать: в каком возрасте его забили?" — "Молодого, до 18 месяцев…" Наверное, такие шуточно–издевательские диалоги будут возникать в новом ресторане "Блок" по несколько раз на дню. Собственно, создатели заведения с небывалым по отечественным меркам выбором мяса сами на них провоцируют. Иначе зачем было называть стейки "Муромец" (3500 рублей), "Пионер" (850) или тот же "Барклай–де–Толли" (1550)!

"Блок" — первый петербургский ресторан Александра Раппопорта. Про него с равной степенью уверенности можно говорить: талантливый человек талантлив во всем, наш пострел везде поспел, и швец, и жнец, и на дуде игрец и т. д. Дело в том, что сначала Раппопорт стал известен как успешный (может быть, даже с приставкой "супер") адвокат, а потом начал открывать в столице рестораны, да такие, что затмил очень и очень многих профи. Мало кто не слышал про его "Dr. Живаго", "Мясной клуб" или "Китайскую грамоту". При этом от звания ресторатора Александр постоянно открещивается, скромно именуя себя профессиональным едоком. Но однажды я заглянул на его мастер–класс, проходивший в Парке Горького на большом гастрономическом фестивале: массы внимали Раппопорту как гуру.

"Блок" — ресторан поистине московского размаха. Да и расположение у него соответствующее. Когда–то в этом здании с белыми колоннами и серпом и молотом на фронтоне располагался кинотеатр "Ленинград". Теперь от прошлого остались только с любовью восстановленные советские символы. Банк "Россия", фамилию главного акционера которого упоминать излишне, все переделал и перестроил. И в конце прошлого года открыл на границе Таврического сада "Ленинград–центр", на сцене которого идут дорогущие шоу.

Три золотые двери, каждая как двухэтажный дом, фактически производят естественный отбор: человек с улицы вряд ли наберется духу сюда войти. Тем более что рядом дежурит бородач: отнюдь не хипстер, а, напротив, благородный джентльмен, от облика которого веет XIX веком. За дверьми в первые секунды кажется, что оказался внутри коробки фокусника, — это оттого, что все горизонтальные и вертикальные поверхности здесь отделаны черным блестящим камнем. Самому сориентироваться невозможно, но гостей с максимальной степенью любезности провожают в лифт! И ведь даже в лифте хитрый наборный пол с сиреневыми камешками!

"Блок" находится на последнем, четвертом этаже "Ленинград–центра". Дальше нужно ставить сплошные восклицательные знаки. Потому что ресторан с залом такого размера, такими высоченными потолками не открывали давно. Может быть, последние 50 лет, а может, и больше. По сути, это пространство можно назвать и галереей: потому что здесь везде плазменные полотна Русского авангарда (говорят, они могут мгновенно меняться) и золотые рамы, которые на самом деле и не рамы вовсе, а камины, которые зажигают вечерами. Плюс отдельные залы и специальная прозрачная комната, где скоро будут выставлены отрубы, которые у всех на виду будут доходить до нужной кондиции.

Официант Юлий не цитирует поэзию Серебряного века, но поясняет, что в названии присутствует игра слов: есть поэт Блок и есть мит–блок — доска для разделки мяса. Вообще, если говорить прямо, Юлий хоть и допускал какие–то мелкие ошибки (а у кого их не бывает), в общем и целом являл собой просто образец для подражания: и с точки зрения знания предмета, и с точки зрения мастерства общения с клиентом.

Все меню делится, по сути, на две неравные части: "мясо" и "не мясо" (первая, естественно, преобладает). Цены от умеренных до суперпремиальных: самое дорогое блюдо — килограммовый стейк "Булава" стоит 5500 рублей. В карте напитков цены стартуют от 330 рублей за бокал.

Кухня пока неравноценна. Несмотря на прозрачную огуречную бумагу и подкопченную сметану, салат из редиса с огурцом и яйцом остается совершенно обычным, знакомым с детства с блюдом. Впрочем, создается впечатление, что повар осознанно хочет генерировать у едока советские ассоциации. Потому что, отправляя в рот кусочек печени налима с луковым мармеладом (550), хочется воскликнуть: "Как похоже на ту самую печень трески", а только приступив к салату с миногами и огурцами в горчичной заправке (450), нельзя не всплакнуть о рижских шпротах.

Различных тартаров в "Блоке" больше полудюжины (440–620), тот, что из оленины, совсем не классический. По сути, это сладкая мясная закуска — с медом, брусникой, попкорном из гречки, творогом и даже кусочком сушеного ягеля. Можно почувствовать себя оленем! Просто очень здорово!

Супы — пока самое слабое место кухни. Разочаровал своей однообразностью постный борщ (300) и особенно суп из бычьих хвостов. По сути, это был минестроне, в который перед подачей на стол положили мясо. Стейков здесь ровно 20, и про каждый готовы и рассказать подробно, и даже показать, прежде чем отправить его в хоспер. "Бавет" уже оказался выше всяких похвал, но он померк рядом с "Квазимодо" (1650). "Он похож на героя романа: такой же страшный снаружи, но при этом нежный внутри", — сказал официант и оказался абсолютно точен. Пусть вегетарианцы дальше не читают: этот кусок мяса был волшебным.